?

Log in

No account? Create an account

April 18th, 2011

Младший брат баран


Mouton Cadet. Red. AOC Bordeaux. 2008. Юбилейная бутылка, выпущенная в 2010 году, поскольку по традиции время приготовления Mouton Cadet занимает около полутора лет. Оформлено это вино «датой розливы» конца сентября 2010 года, ровно 80 лет спустя с того самого исторического момента, когда барон Филипп де Ротшильд решил не делать престижный Chateau Mouton Rothschild из неудачного урожая 1930 года, а вместо него запустить совсем новый недорогой бренд Mouton Cadet (т.е., младший барашек). Не пропадать же урожаю! Отчасти, виной всему стала извечная любовь французов к англичанам. Барон Филипп в то время вёл ожесточенную борьбу с французской бюрократией за перевод его Шато из второразрядных в Premiers Crus.

Эта борьба имела давнюю историю. Через пару лет после приобретения замка Mouton, его новый хозяин Натаниель де Ротшильд, англичанин по происхождению вдруг попал под раздачу. Несмотря на высокую стоимость вин этого замка на бирже в 1855 году, замку Mouton французы присвоили вторую категорию только за то, что эти владения были недавно проданы англичанину, который, как полагали, в вине ни черта не смыслит. Соседний же Chateau Lafite, который позже был продан с аукциона ближайшим родственникам супруги Натаниеля, но по французской линии, остался в кампании первокрюшников вместе с Latour, Margaux и Haut-Brion. На многие годы этот факт биографии стал предметом семейной ревности. Формально, категории шато от 1-й по 5-ю раздавали, ориентируясь на биржевую оценку вин. Поэтому, падать в цене своего вина барону Ротшильду в такой щекотливой ситуации было не с руки даже в плохой год.

Удивительно, но младшего мутона ждал небывалый успех. На следующие годы пришлось для его изготовления даже скупать виноград по соседям, а сегодня для того, чтобы продавать в год более чем по 10 миллионов бутылок на Mouton Cadet трудятся еще 450 частных виноградников, расположенных, почему-то исключительно на правобережье в Бордо.

Наконец, о самом вине. Типичный представитель Бордо, только весьма элегантный. Эту элегантность ему придает абсолютное преобладание мерло в бленде (65%). Далее разворачивается целая гамма вкусовых ощущений. Здесь важна взаимная игра общего ягодного аромата и танинов. При низкой температуре преобладают вяжущие танины, а при повышении температуры пары алкоголя усиливают вкусовые ощущения горчащих танинов. Начинаем с температуры 14-ти градусов. Сначала легкое вяжущее ощущение формирует вкус черной смородины. Затем (примерно при 16 градусов), медленно нарастающая горчинка однозначно ассоциируется со зрелой вишней. При чуть более высокой температуре есть совсем короткий момент, когда возникает послевкусие горького шоколада. Но, если его пропустить, то в бокале останется лишь приятный на вкус плодово-ягодный компотик.

Цена: 550 рублей. Импортер: ООО Компания Simple.


Tags:

Змеиный супчик


  Jinda-Lee. Cabernet sauvignon, 2009. Главный персонаж на этикетке этого вина – змея неизвестного рода. Известно только, что это пресмыкающееся регулярно посещало виноградники небольшой австралийской винодельни Jindalee. В своей жизни мне пришлось откушать немало змей в Индонезии, и я прямо скажу, что со вкусом змеиного супчика это вино не имеет ни чего общего. Напротив, это - типичный каб хорошего качества. Как и положено кабу, он и на запах и на вкус (если, конечно, не при комнатной температуре) – безошибочная черная смородина. Если бы только это, то и не стоило бы об этом вине много говорить. Просто, надо заполнять этим доброкачественным продуктом по привлекательной цене свои запасы и не терять на пустые разговоры время. Но здесь есть, о чем поразмышлять.

Давайте поймаем температурный режим, при котором черная смородина выступает наиболее рельефно. Есть. Теперь энергично взболтнем содержимое бокала несколько раз и снова сунем в него свой нос. Смородина куда-то исчезла. Вместо нее лезут запахи болгарского перца и консервированного горошка. Почему? С поверхности вина испаряется растворенный в нем метоксипиразин, который и отвечает в совиньонах за запах консервированного горошка.  При взбалтывании площадь свободной поверхности вина в бокале увеличивается и, соответственно, увеличивается скорость испарения летучих веществ с этой поверхности. Мне сказочно повезло - за счет такого ускорения испарения концентрация метоксипиразина над поверхностью вина в бокале превысила мой порог чувствительности к нему. Продолжаем эксперимент: вино в бокале успокаивается и через минуту опять, ни перца, ни горошка – снова приятный смородиновый аромат. Испарение с поверхности вернулось к своему динамическому равновесию. Вот такие чудеса!

Цена: 220 рублей. Импортер: "ФОРТ".

Profile

Golden Gate
afrikanbo
Андрей Ростовцев

Latest Month

July 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose