?

Log in

No account? Create an account

June 26th, 2011

Дорожная карта

Долго собирался поделиться своими накопившимися впечатлениями от вин, предлагаемых сегодня в Российских супермаркетах. Эта тема настолько неоднозначная, как и любое другое дело, связанное с индивидуальными вкусами и пристрастиями, что здесь невозможно оставаться объективным. Но я сам много раз терялся среди множества бутылок, обклеенных пестрыми этикетками, и просто впадал в ступор, вспоминая те далекие времена, когда из вин на выбор было лишь «Арбатское» и «Свадебное». Ровно также человек, оказавшись в незнакомом лесу, не знает, в какую сторону ему идти. Поэтому для прогулок по лесу имеются специальные карты и GPS. Почему таких карт до сих пор нет для прогулок по винному магазину? Поэтому я и решил, что было бы полезно попробовать набросать грубый эскиз такой карты.


Для начала надо определиться с областью, которая будет отображена на этой карте. Эта область включает преимущественно сухие вина стоимостью от 150 до 550 рублей за бутылку. По ту сторону нижней границы располагаются все те же «Арбатские» и «Исповедь грешницы». Их по понятным причинам рекомендуется обходить стороной. Бутылки стоимостью выше полштуки рублей в супермаркетах раскупаются не быстро и часто покрываются слоем многолетней пыли. Но даже не в пыли дело, а в длительном хранении таких (обычно чувствительных к условиям хранения и легко ранимых) вин в никуда не годных для этого складских и магазинных условиях. Любопытства ради, стоит рассмотреть заднюю этикетку такого дорогого вина, чтобы убедиться, что это вино было разлито (читай, оформлено для экспорта) пару лет назад, и скорее всего уже погибло в своей нераспитой бутылке. Купить такое вино в обычном супермаркете – выбросить деньги на ветер. Лучше уж взять билет во Францию и напробоваться там таких вин (только в 2-3 раза дешевле) на целый год вперед.


Итак, Франция представлена немыслимым изобилием никому неизвестных шато, завозом которых в Россию особенно любит заниматься армянский «Лудинг». На таких винах из Бордо (коих абсолютное большинство) обязательно на самом видном месте будет написано «Grands vins de Bordeaux», что в сущности ничего (хорошего) не означает. Конкуренцию этим гаражно-шатошным винам по количеству и разнообразию этикеток на бутылках составляют вина разлитые под заказ, например, на винзаводе дома Буе с ничего не говорящими броскими именами, как то «Fleur de Cerian» и т.д. В Ашанах полно также вин с торговой маркой «Pierre Chanau». Если в последнем слове последние две буквы поставить вперед, то сразу становится ясно, по чьему заказу это вино разлито. Наконец, всегда найдется несколько бутылочек Castel, также заточенных под российский (и китайский) рынок. Все эти вина объединяет не только посредственное качество, но и то обстоятельство, что ни про одно из этих вин (за редким исключением) нет информации на сайте его производителя. Не то что бы он их никогда не производил, а просто гордиться тут ему нечем и выставлять напоказ всему миру то, что никогда не попадет в продажу в цивилизованных странах ему как-то не с руки. И, тем не менее, среди этого изобилия французских винопродуктов можно обратить внимание на B&G (пока, скупивший бренд в прошлом году Кастель не успел его окончательно испортить), Baron Rothschild и Yvon Mau. Среди них часто можно найти вина, сохраняющие свой авторский стиль и качество, которые одинаково хорошо продаются по всему миру.


Италия предоставляет весьма ограниченные возможности для выбора. Оригинальные вина даже из простого Кьянти (типа Виллы Антинори) выходят далеко за пределы суммы, которую мы ограничили с самого начала. А про знаменитые 3Б (Бороло, Барбареско и Брунелло) вовсе говорить не приходится. Эти вина и в Италии дешево не стоят. Поэтому, в основном, итальянцы в наших супермаркетах разлиты из виноматериалов на многочисленных винзаводах-разливалках, расположенных на индустриальном севере Италии. Если типично сицилийский Nero d’Avola разлит в окрестностях Вероны (см. заднюю этикетку) – это, как раз, тот самый наш случай. Кроме того, эти итальянские винзаводики чаще всего оказываются в центре регулярно возникающих винных скандалов в Европе. Но и даже среди лукавых итальянцев есть чем поживиться. Стоит обратить внимание на Вальполичеллы, разлитые в своем родном регионе. Например, «Cantine Salvalai». Реже можно встретить неплохие вина Соленто, но брать надо тоже только из родного региона.


Испания не так однозначна, как Франция и Италия. Здесь, конечно, имеется и свой Пьер Шано - это вина из серии "без автора", разлитые по заказу Алькампо (испанский филиал Ашана) и ширпотреб не очень высокого качества в виде недорогих вин из бодеги "Vicente Gandia", но есть так же и чем полакомиться. Удивительно, что в России вина из Ла Манчи представлены значительно шире, чем в какой-нибудь Германии или Голландии. Надо воспользоваться этой пока уникальной возможностью и обязательно попробовать сортовое белое вино Айрен ламанческий. Это типично испанское простое белое вино, но именно в его простоте скрыто преимущество. Кроме того имеется пара популярных риох: Castillo de Clavijo и Marques de Caceres. Причем из первого лучше пробовать крианцу и не гнаться за резервами, которые, на мой вкус, проигрывают.


Чили – это мир убойно ароматных вин. Но зачастую ягодно-фруктовыми ароматами и вкусами тут дело и ограничивается. Стиль недорогих чилийских вин – это сравнительно низкая кислотность, из-за чего вино кажется сонным, и слишком деликатные танины, из-за чего чилийцы часто бывают бесхарактерны и несерьезны. Такие напитки больше похожи на вкусный слабоалкагольный компот, чем на вино. Кроме того, вина с яркими фруктовыми ароматами трудно сочетать с традиционной мясной и рыбной пищей. Среди множества чилийцев, на мой взгляд, в лучшую сторону выделяются Concha y Toro «Casilliero del Diablo» и вина баронессы Ротшильд от «Mapu» и выше. Аргентина – это голландская бодега Салентайн, включая линейку простых сортовых вин «Signos» и Trivento (основанная также Concha y Toro), начиная с линейки «Tribu». С австралийцами я бы избегал вин, экспортируемых мировым гигантом «Constellation Wines» (больше из-за нелюбви к глобализму в мире виноделия) и придерживался семейных винохозяйств, таких как Littore с его оригинальной коллекцией австралийских тварей «Jinda-Lee» и Fox Creek «Shadow’s run». Кроме этого надо помнить, что визитные карточки Чили – это каберне совиньон, Аргентины – мальбек, Австралии – шираз и, что 2009 год в среднем лучше, чем 2010. Правда, в более прохладном 2010-м можно встретить интересные белые вина тоже.


В России кроме двух традиционных бед есть еще и третья – виноделие. Но, все же, стоит обратить внимание на хозяйства Фанагория и Chateau le Grand Vostok. Оба эти хозяйства делают очень аккуратные и достойные вина из своего винограда.


Про остальные страны сложно что-то посоветовать ввиду ограниченного выбора в супермаркетах и часто сомнительного качества.


Но всегда надо помнить, что на вкус и цвет… и если есть возможность, желание и время, то надо не бояться экспериментировать и составлять свои собственные дорожные карты в мире вин.

Гриль, плов и саперави

Иногда надо а жизни устраивать праздники. Не каждый день, конечно, но регулярно, чтобы окончательно не захиреть среди основательно больного общества. В этот раз поводом к празднику стал совет гуру попробовать саперави вместе с пловом. Тут я вспомнил, что раньше в Ташкенте жил один добрый человек по имени Аскар, известный тем, что когда случался праздник, и надо было приготовить плов на тысячу человек гостей или более, то неизменно звали на помощь Аскара. Теперь Аскар работает в Подмосковье. Так жизнь сложилась. Далее – дело техники: свежайшие бараньи ребрышки, самаркандский рис, морковка,... и, в общем, всё то, что нужно для создания авторского узбекского гурманизма. Не на 1000 человек, конечно, но на 15-20. Сказано – сделано. Не одна и не две бутылочки саперави ушли на то, чтобы понять, насколько это вино дружно с настоящим узбекским пловом. Было вкусно, хорошо, и обалденно гармонично, но и плов и саперави были хороши по отдельности и лишь поддерживали друг друга. То есть, они дополняли друг друга, но не улучшали свой индивидуальный вкус. В отличие от плова, сочетание зажаренного стейка с саперави (более ранний крэш-тест Фанагории) выглядело как результат алхимических превращений. Саперави теряло в этом случае свою кислотность, давая возможность в полной мере насладиться его приятным танинным послевкусием. В этом послевкусие были и табак и немного кофе, что никогда не распробуешь, дегустируя это вино в отдельности без стейка. Сопоставляя эти два наблюдения, мне сдается, что истина здесь лежит на поверхности, а именно в умеренно остром томатном соусе, который неизменно подавался вместе со свежезагриленным стейком. Видимо, острое и кислое взаимодействуют таким волшебным образом, что в результате получается что-то новое и необычное. Недаром в тайской кухне именно это сочетание играет важную роль. Надеюсь, что праздник жизни ещё продолжится и будет возможность разобраться и с этим вопросом. Отдельное спасибо за сегоднящний обед Аскару.

Tags:

Profile

Golden Gate
afrikanbo
Андрей Ростовцев

Latest Month

July 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose