February 29th, 2012

Golden Gate

Casata Monfort

Вчера прошла дегустация вин итальянского хозяйства Casata Monfort. Представлял свои вина владелец хозяйства (35 га виноградников) Фредерико Симони. Против обычного в ресторане «Джей-джей», где проходила дегустация, собралось много народа. По-моему, в основном, собрались поглазеть на молодого итальянца, который в сложных климатических условиях горной части северной Италии (Трентино) продолжает нелегкий семейный бизнес.


Сразу скажу, что все представленные вина – милые, симпатичные, но не более. Классика Тренто. Из любопытного – розовое пино гриджио, в котором классическая сортовая горчинка усилена в эн раз, и «Blan de Sers» - бленд пяти автохтонных деревенских сортов белого вина, представленного в качестве проекта по сохранению многообразия местных традиционных сортов винограда в пику повсеместной паркеризации. В остальном – вина из разряда 5-7 евро «на полке» (за исключением спуманте брют с двухлетней выдержкой на осадке). В ответ на прямой вопрос, сколько стоят его вина в Италии, Фредерико, засмущался, как молодая девица, и не нашел ничего сказать умнее, чем «20-25 евро в ресторане, а в магазинах этих вин нет». Действительно, в любом итальянском ресторане бутылированное базовое вино (то, которое не «домашнее» из пакетика) так и стоит – начиная с 20 евро.


Тренто – горный район, граница с Австрией, мекка лыжных видов спорта и родина граппы. Производить вина в таких условиях – героизм. Нет, есть, конечно, там и настоящие акулы бизнеса, например, завод-разливайка Schenk Italia, расположенный в 20-ти км выше Casata Monfort по долине ручья. В таких районах шептализация вин – дело естественное. Тут Фредерик снова засмущался: «Да, можем сахар добавлять, но об этом надо извещать власти, много документов оформлять… С этим у нас никто не связывается». Так и осталось непонятным, то ли с документами не связываются, то ли с сахаром.


Под конец я ожидал, что с итальянской щедростью нас «на ход ноги» угостят граппой из Трентино, т.е. той - самой настоящей… ну, а девушкам хотя бы замороженную рюмочку лимончелло предложат. Не тут-то было!


Всё-таки из нашего народа интеллигентность никакой дубинкой не вышибить. Публика, привыкшая к дегустациям в этом клубе от рядовых до топовых вин с критическим взглядом на вещи и трезвой (если это слово в данном случае уместно) оценкой, в этот раз оценок винам не давала. Меня так и подмывало спросить Сергея Александрова, который проводил это мероприятие, сколько он даст тому или иному образцу – 15 или всё-таки пол балла еще накинет? Вместо оценок Сергей выражал восхищение высокой миниральностью и кислотностью вин, уникальностью терруара, гастрономичностью или (в переводе на русский) отсутствием богатых пряных оттенков в траминере ароматико, которые, по его мнению, только мешали бы наслаждаться изысканной итальянской кухней.


Есть в Италии, по крайней мере, еще один такой уголок рискованного виноделия – долина Аосты. Если когда-нибудь в клубе будет устроена презентация вин Аосты – обязательно пойду и всем, кому надоели брунеллы и баролы, настоятельно рекомендую.

Golden Gate

Вина и кролики

Vina Ventisquero. Rumbo Sur. Chardonnay. 2011 Линейка вин со всеми признаками заточенности под российский рынок: отсутствие на сайте бодеги Vina Ventisquero, полностью русифицированная версия контрэтикетки и простой одноплановый вкус.


По ароматике это вино отдаленно напоминает экзотические фрукты, личи, свойственные чилийскому шардоне, но не так ярко и не так леденцово. Вкус простой, древесный, немного солоноватый с небольшой горчинкой в конце. Послевкусие бесцветное. Во рту еще долго сохраняется не очень приятное спиритуозное ощущение простого вина, хотя у этого вина всего 12.5% алк. Так себе, вино ни о чем. Неплохо в качестве подливки к кролику.


В догонку, по свежим воспоминаниям: Vina Ventisquero. Rumbo Sur. Cabernet sauvignon. 2011 - чуть более яркое, чем шардоне. Интенсивная смородина, яркий простой аромат. Вкус простого юного каберне. К кролику не годится – мясо кролика синеет.


Цена: 320 рублей. Импортер: ООО «Арсенал»