?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: еда

Бонарда - бонита?

La casa del Rey. Alta Vista. Premium. Bonarda. 2009. До недавнего времени Бонарда был самым распространенным сортом винограда в Аргентине. Сегодня его обогнал только мальбек. Точно неизвестно, как попал сорт бонардо в Аргентину. М.б., из Пьемонта, а м.б., из Савойи. Да и зачем об этом задумываться? Этот сорт высокой урожайности идет в основном на балк и столовые вина.


Цвет очень интенсивный, с чернильным отливом, почти как у мальбека. Аромат слабый, травяной и лиственный. Вкус больше древесный, хотя можно попробовать разобрать какие-нибудь фрукты. Во вкусе присутствуют ноты простого перебродившего вина, которое соединяясь с какой-то еде заметной горечью, отдаленно напоминает горький шоколад в послевкусии. В целом, бездефектное, но малоинтересное вино.


Цена: 530 рублей. Импортер / дистрибьютор : «Логотэк» / «ФОРТ»

День 40-й. Божоле крю.

Прошло всего 10 дней после праздника молодого божоле, а в самом сердце Божоле не осталось и следа от атмосферы этого праздника. Разве что пара оборванных плакатиков, напоминающих, что “Le Beaujolais nouveau est arrivé!”. В самом сердце района Божоле ни этот праздник, ни само молодое вино не жалуют, и по правилам коммунального виноделия здесь производить «nouveau» вообще запрещено. Зато, производят, как здесь говорят, вина терруарные, крюшные. Всего таких «крю» насчитывается ровно10 штук, и было бы достаточно одного дня, чтобы обойти их все пешком. Отправимся в путь?Collapse )

Еще раз про мускаты


Массандра. Мускат розовый. 2008 Массандровские мускаты в первую очередь представлены мускатной иконой «Мускат белый Красного Камня». На данный момент у меня его нет под рукой, да и сомневаюсь я, что удастся найти его в ценовом диапазоне вин, о которых я пишу в блоге (150-600 рублей за бутылку). Зато, образовался розовый массандровский мускат. Не «Южнобережный», а просто «розовый».


Цвет больше напоминает не очень интенсивное красное вино, но и розовым его назвать можно лишь с большой натяжкой. Аромат немного искусственный, какая-то странная смесь травянисто-цветочных запахов и запаха клея для детских моделей из пластмассы, изюм, и влажные обои. Вкус разбавленного ликера и изюма. Чуть-чуть меда на конце. Выдержки совсем не чувствуется. И только на самом дне бокала проявляются мускатные тона. Массандровсий розовый - на две-три головы оказался ниже предыдущего муската белого «Магарач», который по содержанию сахара и спирта практически повторяет рецепт "Красного камня".


Сахар: 160 г/л. Алк: 16%


Цена: 300 рублей. Дата розлива: 02/2011. Импортер:ООО «Агора-Трейд»

Приграничное вино



Ginestet. AOC Bordeaux. 2007. Экой я неугомонный - Жинесте уже второй день подряд. Сам себе удивляюсь, насколько доверчив бываю. Среди всех французских негоциантов-виноделов по объемам производста Жинесте входит в первую десятку. Его марки базовый Ginestet, French Roots и Marquis de Chasse раскупаются по десятку миллионов бутылок за год. Причем не где-то в Азии, а в соседних Европейских странах. Базовая версия Ginestet. AOC Bordeaux идет влет через систему заморских супермаркетов, как «горячие пирожки». В наши супермаркеты эти вина завозит Лудинг. Неужели, наконец, Лудинг&Gineste отличились доброкачественным вином, признанным во всем мире и по приемлемой цене?


Прежде чем открыть эту бутылку, поделюсь двумя маленькими секретами.


    1. Есть хороший сайт 90plusWines. На нем, конечно, имеется и Жинесте. Но, рейтинги выставлены только линейкам, которые находятся выше базовой. Так, Mascaron имеет средний рейтинг 84-88 из 100. Reference – 81-86 / 100. Reserve (который Лудинг также завозит в Россию) – 82-86. Двадцатидолларовый хит всех времен и народов Жинесте "мерло-каберне" вообще догоняет до 90 пунктов (правда, его как раз Лудинг и не завозит). А вот популярный и продаваемый Ginestet. AOC Bordeaux в рейтинги не попал. Почему? Ответ прост. Потому что это - ширпотреб необсуждаемого в приличном обществе качества.


    2. Второй секрет связан с рекомендуемой температурой сервировки вина. Она указана на контрэтикетке. При сравнении двух вин примерно одного сортового состава, чем выше качество, тем выше оптимальная температура его сервировки. Мастерство винодела, по большому счету, заключается в том, что он умеет поместить на первый план вкусовые достоинства вина и тщательно замаскировать его недостатки. Одним из главных недостатков здорового вина является его спиритуозность. Она не должна мешать наслаждаться тонкими ароматами и вкусом вина. И тут уже винодел не может обойтись без помощи тех, кто будет это вино сервировать. Поэтому он вынужден указывать оптимальную температуру вина, чтобы не свести все свои усилия к нулю. Почему же так важна температура вина? При повышении температуры давление паров этилового спирта резко возрастает, а, для маскирующих его танинов (и сахаров для сладких вин) изменения температуры, что мертвому припарки. Если вино слабенькое, то подавай его более охлажденным, чем вина мощные, выдержанные, полнотелые. Но глубоко охлаждать вино тоже чревато неприятностями, так как с понижением температуры падает парциальное давление летучих эфиров и вино лишается своего аромата. Поэтому, оптимальная температура сервировки всегда балансирует на своем верхнем пределе, после которого спиритуозность выползает на первый план. В этом базовом Жинесте рекомендуемая температура составляет 14-16 градусов, как и в описанном в предыдущей записи слабеньком Ginestet. AOC Medoc. А уже в вине на ступень выше (Reserve) оптимальная температура 16-18 градусов (как и для Chateau Mouton Rothschild:). Да и отношение к этой резерве совсем иное. Вот и судите сами.


Аромат вина фруктовый, не ярко выраженный, приглушенный. Навевает воспоминания о сырых винных подвалах в Бордо. Во вкусе кислая вишня и горький шоколад. Никаких жженных тостов! Мелкие древесные опилки на языке, практически мука – остатки вяжущих танинов. Послевкусие недолгое и какое-то лекарственное.


Если чертить «Дорожную Карту» вин в России, то граница вин Бордо&Лудинг, после которой можно надеется получить удовольствие от вина пройдет, где-то в районе 500-600 рублей. Предыдущий экземпляр AOC Medoc явно находится под порогом этой границы, а АОС Bordeaux лежит в приграничном районе.


Цена: 520 рублей. Дата розлива: 09/2010. Импортер: Лудинг.

На праздники зашел в гости сосед и предложил белое вино под гриль. Я деликатно поинтересовался, почему он сделал такой необычный выбор, и в ответ получил, что, мол, в белом вине в десятки раз меньше метилового спирта, чем в красном.

Надо сказать, что метиловый спирт образуется не только в вине, но и просто в зреющем винограде и вообще в любых других созревающих ягодах, фруктах и овощах. В этом - уникальная особенность метилового спирта. В отличие от всех других более тяжелых спиртов источником метилового спирта в вине является не брожение, а разрушение пектина. Желеобразный пектин изначально находится в упругих стенках клеток, чтобы крепко связать длинные полимерные молекулы целлюлозы, которые в качестве скелета служат внешним каркасом растительных тканей. Когда плод созревает, в нем образуется фермент (пектиназа), растворяющий пектин, и плод становится мягким. Кстати, гниющие фрукты и овощи становятся мягкими также вследствие гидролиза пектина в клеточных стенках.

Полимолекулы пектина состоят в основном из молекул метилового эфира галактуроновой кислоты. Пектиназа катализирует разрыв эфирных связей в пектине, в результате чего образуются метиловый спирт и пектиновая кислота. Этот же фермент используется и в виноделии, чтобы размягчить стенки клеток винных ягод и создать более благоприятные условия для экстракции сока и танинов (в случае красного вина) из винограда. При этом разрушаются остатки пектина и образуется дополнительная порция метилового спирта. Наиболее агрессивные средства экстракции используются для получения более дешёвых сортов вина. Т.е, за счет биохимии лукавые виноделы выжимают виноград до последней капли сока ценой увеличения содержания в нем метилового спирта.

В среднем, в винограде пектина содержится около 600 мг/кг. В яблоках его, например, в два раза больше. В пектине винограда около 5% по весу составляют метиловые группы СН3- (30 мг/кг). Лишь половина их отцепляется на стадии созревания винограда, благодаря природной пектиназе (15 мг/кг). После присоединения ОН воды молекула СН3-ОН становится метанолом и, поэтому, в весовом соотношении содержание метилового спирта в винограде легко достигает 30 миллиграмм на каждый килограмм урожая. Искусственное добавление фермента пектиназы на винзаводе в сусло высвобождает оставшуюся половину метанола, а, если еще это сусло настаивается вместе с кожицей винограда, как в случае красных вин, то метанола в вине становится примерно еще в два раза больше, так как большая половина пектина находится в кожице винограда. Поэтому, в среднем, в каждой бутылке недорогого белого вина содержится около 50 мг метилового спирта, и, примерно 100 мг в бутылке красного вина. Конечно, это - только оценка, и содержание метанола может несколько меняться в зависимости от сорта винограда. Но, разнице в 10 раз между красным и белым вином по содержанию метанола просто неоткуда взяться.

Надо сказать, что в килограмме яблок содержится примерно столько же метилового спирта, сколько и в бутылке дешевого белого вина. Это - результат естественного созревания этого богатого пектинами фрукта.

Умирающий резерв

Vall de Juy. Reserva. 2005. Сочетание испанского вина и ашановской бумажной пирамидальной нахлабучки «Nuestra Election» - можно не сомневаться, что попал на одну из почти двухсот торговых марок испанского филиала ашана Alcampo. Это примерно, как у нас «Pierre Chaneau», только по-испански. Penedes DO, откуда происходит это вино - небольшой район в Каталонии, более известный тем, что там производят испанское шампанское «Cava». Ковидас – бодега, расположенная, к счастью, там же в Penedes, которая за счет своего современного оборудования стоит на первом месте во всей Каталонии и способна бесперебойно гнать многие миллионы разливной продукции (включая Cava) в год. Уровень качества вина этой бодеги характеризует тот факт, что ¾ своего вина она продает в разлив. Не стоит и надеятся – никакой информации об этом алькамповском чуде на сайте бодеги не найти.
Если верить обратной этикетке – это бленд каберне совиньона и темпранильо. Но, по всему видно, что вино уже заметно устало. Хотя цвет вина темно-вишневый с оттенком черепицы, у стенок бокала он становится светло-коричневатым. Вкус – вишнево-ягодный, но от декантированмя вкус заметно утяжеляется ощущением бумаги во рту. Причем, сам вкус почти не изменяется с изменением температуры вина. Изменяется лишь восприятие танинов. Сначала, когда вино достаточно охлажденное, танины немного вяжут, затем при потеплении вина они чуть горчат, но далеко не дотягивают до благородного шоколада или бархатного чернослива. И уже при почти комнатной температуре вино превращается в приятный ягодный компотик. Скучно и не интересно.

Цена: 280 рублей. Дата розлива: 29/11/2010 Импортер: ООО «Браво-Д»

PS. Такая категоря вин довольно часто встречается в Европе, где почти за три копейки можно купить Риоху Гран Резерву пятнадцатилетней давности, которая уже как лет десять назад умерла в бутылке.


Tags:


«Baron de Urzande» (ни резерва, ни крианца, а просто: вино-оно или по-испански vino tinto) -   типичный пример ошибки при выборе вина.


1.      Отсутствие года на этикетке – признак того, что вино сливали из различных оставшихся виноматериалов.

2.      Мелким шрифтом внизу этикетки сообщается EMBOTELLADO PARA ALCAMPO:  «Baron de Urzande» - торговая марка испанского филиала Ашана (Alcampo). По заказу Alcampo бодега Luis Gurpegui Muga бодяжит напиток с громким именем Rioja. Легко проверить, что  на сайте самой компании- производителя отсутствует какая-либо информация о Баронах Урзандэ. Более того, адрес компании на этикетке написан с ошибкой «San Andrian» вместо правильного «San Adrian», который, кстати, территориально относится к району Наварра, а не Риоха. Ну, слава Богу, что хоть в Испании!

3.      Даже компания-импортер «Браво-Д» не сочла достойным разместить информацию об Урзандэ у себя на сайте.  

4.      Магазины сети Ашан не предлагают это вино в странах ЕС – только для России и Китая.

Про вкусовые качества: красноватый напиток, во вкусе которого явно чувствуется примесь технических спиртов, не тянет на четыре евро. В зандэ этого барона!

Не намного лучше, его белый брат Baron de Urzande. Rioja. Vino blanco. Белое вино не испортишь фенолами, но и ничего выдающегося из него получить не удалось.

Tags:

В далекие кельтские времена у языческого племени галлов Воконти, обитавшего по берегам Роны, был бог по имени Васио, или по-нашему, Вася. После римских завоеваний на месте Васиного капища был основан оппидум под названием Вася Римский (Vaison-la-Romain). В этом средневековом провансальском городке и сегодня можно увидеть множество античных развалин и знаменитый каменный мостик первого века н.э. Вместе с цивилизацией в окрестности Vaison-la-Romain пришла культура виноделия. С тех пор в окрестных деревнях Вакера, Жигонда и Расто на основе сорта винограда гренаш делают терпкие сухие вина. Эти места достойны посещения, которое может стать незабываемым сочетанием исторического экскурса с дегустацией вин. Не даром, «жигонда» в переводе с латыни означает удовольствие.   Путешествовать дальшеCollapse )Путешествовать дальшеCollapse )

Мое путешествие по окрестностям Римского Васи было так давно, что даже фотографии затерялись в памяти одного из компьютеров. Но как-то на винной полке супермаркета Ашан я обнаружил, Cotes du Rhone Villages 2009, судя по этикетке, забутелированный неподалеку от той самой деревушки Расто в крупном кооперативе «La cave de Rasteau». Решил попробовать, надеясь, что вкус вина напомнит о путешествии по берегам Роны. Оказалось, что это вино имеет мало чего общего с истинным Rasteau, тело которого более мясистое и плотное, чем у его ашановского сородича. К тому же легко было проверить, что La cave de Rasteau не производит вина с такой этикеткой.  Еще бы! Искушенные французы сразу  заподозрили бы лукавство. На бутылках апелляциона Cotes du Rhone Villages из Расто на самом видном месте должно гордо красоваться название деревни (village RASTEAU), где это вино произросло. Этим он отличается от обычного AOC Cotes du Rhone. Вместо этого, неприметно в уголке этой винной этикетки расположился автограф  торговой марки – “Pierre Chanau”. Если в слове Chanau последние пару букв переставить вперед, то всё сразу становится ясно – это прикольный винный бренд супермаркета Auchan. Контрэтикетка дополнительно поведала, что разлитое в бутылки вино отправилось из кооператива Расто через Финляндию и Выборг в подмосковный город Клин, где по соседству с известным заводом, производящим пиво «Клинское», разместилась импортирующая это вино компания «Клинские напитки». Предприятие ООО «Клинские напитки» входит в ООО «Кастель-Малезан» - российское представительство группы компаний «Groupe Castel», мирового производителя высококачественных виноградных вин. Надо сказать, что Кастель – фирма солидная, с большой предисторией. С момента основания в 1949 году, семейная компания Кастель стала ведущим поставщиком французского вина на международный рынок, а с 1988 года еще и владеет сетью старейших французских винных магазинов Nicolas. Так что сомневаться в порядочности Клинского Кастеля не приходится. Остается предположить, что винный кооператив La cave de Rasteau разливает для Пьера Шено малоценные виноматериалы, которые добравшись до ашановских полок в Москве продаются по 250 руб за бутылку, т.е. по цене настоящего Rasteau в какой-нибудь гостеприимной каве на берегах Роны. (update: из кавы Rasteau подтвердили, что они по заказу Ашана блендят 65% Grenache / 30% Syrah / 5% Cinsault)  Другой пример достижений энологов Пьера Шано – линейка столовых вин одного сорта винограда – мерло, каберне совиньон и др. Каберне разливает крупная компания «Foncalieu», расположенная недалеко от Каркассона. Кооператив Foncalieu производит множество столовых и апелляционных вин для Франции и на экспорт, однако то, что она делает для господина Шано, ни как не отражено на сайте компании и, естественно, бесполезно искать на полках французских магазинов. В принципе, это не плохое на вкус вино, но мне кажется, что бодяжники Шано переборщили с ароматизаторами. Как это проверить? Ведь лакмусовой бумажке французского рынка нет доступа к этому чудо-продукту. Кстати, об этикетках Пьера Шано. Коллекционеры винных этикеток знают, что в последнее время, традиционные этикетки, т.е., приклеенные водорастворимым клеем, а не самоклеющиеся стикеры наклеивают только в Божоле и Бургундии. Ашановская этикетка одинаково легко отпаривается, будь то вино из Бургундии, Вордо или Лангедока. Где же оэтикечивает свои вина Пьер Шано?

 Урок 1. Вино, произведенное (по штрихкоду) во Франции и не попавшее ни на полки французских супермаркетов, ни на интернет сайт производителя, должно вызывать подозрение. Это относится и к другим цивилизованным странам.

        Кроме продажи многочисленных энологических шедевров Пьера Шано компания «Клинские напитки» производит и свои недорогие бормотухи. Клинский Картель Малезан оснащен самыми современными и мощными линиями розлива и бодяжит столовые вина типа «Baron Lissandre» или «Malesan» примерно по три евро за бутылку. В отличие от вин Пьера Шано, штрихкод на этих бутылках, начинающийся с 460, правдиво свидетельствует о их домашнем российском производстве. Оба этих вина, наверное, хороши для приготовления шашлыка, но при употреблении внутрь могут вызвать аллергию. Как известно, недорогие вина делаются на основе сусла с добавлением дешевых спиртов и других токсинов в виде ароматизаторов и консервантов. Указанные на контрэтикетке СанПиНы  ограничивают лишь содержание ртути, мышьяка, свинца и кадмия, а из тысяч радиоактивных изотопов – только Цезия-137 и Стронция-90, да содержание диоксида серы и сульфитов, используемых в качестве консервантов, которое не должно превышать 300 мг/литр.  ГОСТ Р 52523-2006 для столовых вин и виноматериалов, который также указан на контпэтикетках, допускает почти безграничные возможности для создания классических бормотух. Если Baron Lissandre – чисто клинское изобретение винодела Этьена Бурлона, то Malesan – бордоский бренд, опередить по продажам который удалось пока лишь Филиппу Ротшильду с его Mouton Cadet. Однако, клинский столовый Malesan за три евро не найти ни во Франции, ни, наверное, больше нигде в мире, кроме России. Вывод: не пей – козленочком станешь. И наконец, верный признак российского лукавства - у крупного импортера французских вин и производителя бормотух, работающего уже много лет в России, нет своего билингва интернет сайта. И их легко понять: ведь на сайте придется выложить этикетки с известными на весь мир брендами, которые годны только для внутреннего пользования. Кстати, наверное поэтому на сайте российских Ашанов также нет винной продукции (за исключением запредельно дорогого винного бутика на Рублевке), в то время как у того же супермаркета даже в самой далёкой французской глубинке в интернете доступна вся коллекция предлагаемых в магазине вин.

Урок 2. Не употреблять французские вина, произведенные в России (см штрихкод).

Еще один мутный импортер вин – «Алкоголь Брендз Дистрибьюшн Компани» (Эй-Ви-Ди). Офис компании затерялся где-то в промзоне между старым Перервинским кладбищем и бывшим Сукиным болотом. В этом медвежьем углу нет даже интернета, что не позволило Эй-Ви-Ди завести свой сайт.  Поставляет Эй-Ви-Ди такое же малоизвестное вино из Шато ле Трюш, которого почему-то нет в базе данных апелляционных вин Бордо (http://www.vinup.com/aoc-bordeaux.lasso?&recherche=producteur). На спутниковой карте местечко La Trush представляет собой несколько простеньких деревенских строений, даже отдаленно не напоминающих шато, из которого вина разлетаются на международные рынки, а свой интернет сайт производитель "FOURNIER-SICRE SIMONE" (кому Шато ла Трюш и принадлежит) безупречно перевел на русский язык, что, конечно, приятно, но очень не обычно для сельской местности. Из этого сайта становится ясно, что «наш виноградник площадью 8 гектаров имеет идеальные, традиционно сложившиеся размеры для обработки участка одним виноградарем», а так же, что этот единственный виноградарь делает красное вино, что вполне в духе бордоских семейных традиций, но еще недостаточно, чтобы пользоваться правом AOC Bordeaux Superieur.  Тем более, что требования к Bordeaux Superieur даже выше, чем просто к Bordeaux – не более 50 гл/га и старение вина не менее года до продажи. Легко подсчитать, что с 8 га Шато получается не более 50 тысяч бутылок в год. Но этого вина не найти ни у Р.Паркера ни во французских, ни в каких-либо других европейских магазинах. Оно продается лишь в Китае и в Московских Ашанах по 350 р/бут.  Не смотря на эту цену, вкус вина Шато ла Трюш не превосходит рядовые столовые. Видимо не случайно контрэтикетка апелляционного Шато ля Трюш ссылается га ГОСТ 52523 для столовых вин и виноматериалов.

Урок 3. Компания-импортер должна иметь свой билингва интернет ресурс (часто указан на контрэтикетке), на котором размещено изображение этикетки вина в открытом доступе.  


Пример такой интернет-прозрачности – La CROIX du PIN. Крупный производитель столовых вин во Франции FDL разливает это, в общем-то, не плохое вино согласно Еврорегламенту. Бутылку La CROIX du PIN можно купить в любом французском Intermarche примерно за два евро. Именно такого класса вина французы пьют ежедневно за вечерней трапезой. Компания «Лудинг» импортирует это вино и ставит на полки Московских супермаркетов уже по цене около 7 евро. У компании есть свой сайт в интернете и казалось бы всё здесь понятно, за исключением одной подозрительной фразы на контрэтикетке – «Изготовлено и разлито в соответствии с Еврорегламентом для экспорта в РФ». Надо сказать, что вышеупомянутый регламент нацелен на защиту еврорынка, и в статье о торговле с третьими странами детально оговаривает правила импорта вина в Европу, а на экспорт ему, по большому счету, наплевать. Так, что же всё-таки кроется за этой таинственной фразой на Лудинговой этикетке «La CROIX du PIN”?

Урок 4. Сравнивать «родные» цены на вино с Московскими.Если на своей родине вино многократно дешевле, чем в Москве - жаба останется недовольна.    

      Оптимальное сочетание всех внешних признаков, о которых речь шла выше, присутствует, например, в винах
«Инкерманского завода марочных вин», импортирует которые ООО «Легенда Крыма». Последняя не шифруется в промзонах, имеет билингва сайт со всей необходимой информацией и даже проводит регулярные дегустации вина.  Сайт Инкермановского завода – образец искусства и неиссякаемый источник информации о виноделии вообще и о конкретных винах, в частности. Вся линейка предлагаемых вин продается также на Украине, где эти вина стоят всего в два раза дешевле, чем в Москве. Кроме того, по вкусовым качествам вина основной коллекции Инкермана стоят своих денег. С этого Крымчанина можно начинать дегустацию вин, которые пройдут тесты (1-4) на лукавство. Но об этом напишу в следующих постах.   

Tags:

Profile

Golden Gate
afrikanbo
Андрей Ростовцев

Latest Month

July 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose