Category: еда

Category was added automatically. Read all entries about "еда".

Golden Gate

С Новым годом!

Трудности выбора. На Новогоднем вечере в Останкино демонстративно разливают шипучку под названием "Советское шампанское". Это примерно как если бы артисты пришли на вечер в костюмах бомжей. Что касается одежды, то делаем свой выбор в пользу бомжей и путешественников, зато к выбору шипучки на Новый год подойдем серьезно:

Fu6

Для начала доверимся старику Паркеру и своему тощему кошельку: 91 pts, ~12 euro.

Au3

...как оказалось, не зря. Серьезный многослойный напиток - от фруктовых до сырных оттенков. А что выбрать на десерт?

Au5

Сладкая "Мальмазея". Очень популярное в средние века вино, название, которого происходит от греческого порта Монемвасия, главного экспортера этого вина на то время. Теперь - в виде кавы от Фрешенет.

Великолепно! Девять лет на осадке для этого вина прошли не даром.
Golden Gate

Совсем беда (с)

"12 декабря в ресторане холдинга Ginza Project «Дом Карло» пройдет презентация авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина».

Перепробовав четыре сотни российских вин автор отобрал всего 54, которые превысили порог 75 баллов по международной шкале. Я сначала подумал, что это опечатка. Почему? Потому что всё, что ниже 75 (действительно по международной шкале) - это мягко говоря помои. Представляю удовольствие отпробовать около 350 таких образцов. Но с другой стороны, это показывает средний уровень российских вин, который находится, согласно автору, где-то значительно ниже отметки 75, т.е. в сегменте "спустить в унитаз".

Чтобы понять весь ужас ситуации, представленной А.Саркисяном надо освежить знания, что такое баллы винных рейтингов и как они соотносятся на разных шкалах.

Начнем с простого, предлагаемого Decanter-ом. Очевидно, что оценка 75/100 соответствует оценки 12.5/20 по общепринятой системе ценностей.

Немного более сложное сравнение, но полностью подтверждающее это соотношение можно посмотреть здесь.

И наконец, так, чтоб поржать, поэтическое сравнение от Дениса Руденко:
"Если переводить сухие формальные цифры в человеческий язык, то на сегодня оценки выглядят как-то примерно так:

<9 "совсем беда"
10 "употреблять не нужно, хотя и не ядовито"
11 "разве что мясо мариновать, на уксус"
12 "ну только если уж совсем ничего нет"
13 "с котлетой и перцу побольше"
14 "вполне себе"
15 "симпатично"
16 "очень хорошо, местами необычно хорошо"
17 "ух ты, как у него тут"
18 "какой кайф!"
19 "с ума сойти!"
20 "народ безмолвствует"

То есть, в гид по российским винам попали лучшие отборные образцы выше планки качества "ну только если уж совсем ничего нет". Что же тогда в гид не вошло? "совсем беда"?

Что-то я здесь не догоняю. То ли у А.Саркисяна своя домашняя шкала ценностей, то ли дела совсем плохи. Тогда, кому такой гид нужен?
Golden Gate

Кава-4. Jaume Giro i Giro.

IMG_5131Чтобы не утомлять публику многосерийными рассказами Шехеризады о испанских кавах, напоследок коротко о артизанской каве и ее владельце-гаражисте.

Познакомила с владельцем кавы Jaume Giro i Giro меня одна сотрудница института кавы. Это отдельная история о том, чем в этом институте занимаются. Но суть не в этом. Рамон, хозяин кавы - потомственный винодел, немного художник, чуть артист, поэт и много философ. К тому же он является племянником сегодняшнего владельца кавы Gramona.

Производит Рамон скромненько так 60000 бутылок в год. Сам их горжит, сам их ремюяжит. Он даже изобрел (если я не ошибаюсь в приоритетах изобретения) форму бутылки с сужением, начинающимся от донышка, которая особо эффективна при сведение осадка. Мне при виде этих бутылок сразу вспоминаются девушки, у которых ноги растут от ушей.

IMG_5281 В детстве Рамон испытал шок, познакомившись в ароматом цветов, которые на местном наречии называются Grandalla (по-нашему, нарциссы). С тех пор он, как известный персонаж романа Патрика Зюскинда ищет способ выразить этот аромат в своих кавах.

Особого внимания заслуживают его подвалы. Если кто-то спускался в римские цистерны для хранения питьевой воды, тот поймет всю патетику подвалов Рамона. Его отец всю жизнь занимался производством тихих вин и продавал их вналив. Для этого он организовал у себя под домом подземные хранилища-цистерны. Они представляют из себя помещения, стены которых выложены стеклянной плиткой. Рамон хорошо помнит, как отец заставлял его спускаться в эти цистерны и тщательно отмывать их стенки и пол. Теперь в этих подвалах устроены склады для кавы Рамона.

Ничего особенного не скажу за его кавы, хотя попробовали мы с ним их нехило. Очень симпатично, без лишних запахов. Про нарциссы не не знаю и даже не помню, как они пахнут. Зато у Рамона на винодельне производится редкий, чисто катклонский напиток, технология изготовления которого напоминает технологию мадеры. Вина выдерживаются на солнце в больших пузатых стеклянных бутылях. Очень симпатичный крепленый напиток получается. Называется этот чудесный нектар - рансьо. Сегодня в Каталонии его отыскать можно лишь в таких хозяйствах, как у Рамона и еще в википедии.

IMG_5293

Опять же не обошлось без подарков. Очень гостеприимно здесь в Сант-Садурни, черт возьми!
Golden Gate

Господа, простите божоле, оно ведь еще такое молодое!

Мне представляются все эти рассуждения о Нуво похожими на споры о целесообразности той или иной ветви в эволюции живого мира. Чем больше вин разных и любопытных - тем интереснее нам жить.

Роман дал профессиональный отлуп подобным досужим домыслам:

Оригинал взят у roman_myskhako в Господа, простите божоле, оно ведь еще такое молодое!

Хотел написать в ФБ, но вылилось в целый пост, потому пишу здесь.


Мне всегда представлялось, что вино в рамках глобальной винной культуры это продукт, нацеленный на определенную группу потребителей и соответствующую инфраструктуру. То есть существуют простые столовые вина для повседневного потребления за 3 евро, а есть великие винтажи из Шампани и Бордо за сотни евро.
Думаю, очевидно, что одна группа не мешает и не взаимоисключает другую.

Отдельную нишу занимают т.н. молодые вина типа Beaujolais Nouveau, Novello. История их появления в XIX веке широко известна, так же, как и новая современная волна в 1950-60-х гг. Не менее известна их простота, незамысловатость, яркий фруктовый характер, отсутствие какого-либо потенциала к выдержке и развитию.

Уже давно отмечено, что спрос и интерес к молодым винам неуклонно падает, как и любая мода наверное проходит когда-то.
Но в самое последнее время в крайне неоднородных слоях российского, нет, русскоязычного винного сообщества молодым винам вообще и божоле нуво в частности то приписываются новые негативные "чудо-свойства", то их приравнивают к пойлу для быстрого опьянения.

Collapse )

Posted via LiveJournal app for iPad.

Golden Gate

Гуляш и вино

Wunderlich Wunderlich. Cabernet Franc. Minösegi bor. Villány. 2008


Про Каберне фран. Один из шести красных сортов, разрешенных для изготовления вин в Бордо. Вернее, изготовить вино в Бордо можно даже из свёклы, но продавать его как AOC Bordeaux уже нет. В Бордо Каберне фран используется в качестве небольшой присадки в богатом бордобленде из мерло и каберне совиньона. Найти вино из 100% сорта каберне фран непросто.

К.ф. в Италии. Закон строго ограничивает сорта, разрешенные для изготовления вин географического наименования. Поэтому, например, в Венето и Фриули до недавнего времени писали каберне фран, а разливали «запретный» карменер. И наоборот, если на каком-нибудь супертосканском бленде написано «каберне», то это с большой вероятностью именно каберне фран.

Про этикетку.
Виллань (Villany) – небольшой по площади (для сравнения в несколько раз меньший, чем площади виноградников только одной Кубанской агрофирмы «Южная»), но самый южный винодельческий регион Венгрии. В системе классификации венгерских вин категория этого вина (minösegi bor) занимает второе место и примерно соответствует европейскому IGP, немецкому QbA или, как у нас говорят, столовое марочное. Крокус на контрэтикетке – эмблема, защищающая продукты географического наименования Венгрии.

Про содержимое бутылки.
В этой бутылке сошлись две особенности достойные внимания: редкая (не считая Токая) в наших краях Венгрия и 100% сорт каберне фран. Вино полностью оправдывает свое происхождение из подвалов Wunderlich (нем. – чудной, затейливый, объект любопытства).

Неожиданно приятное питкое вино. Ароматы ягод, вкус хорошо сбалансирован, ощутимые легкие танины. Звучит, как парадокс, но то, что я особенно не люблю в винах – это, когда вино пахнет вином или во вкусе чувствуются остатки винного брожения. Здесь этого абсолютно нет. Это вино – гастрономичное и общее ощущение сильно зависит от того, что им запивать. Если венгерский гуляш, то получается праздник гурмана.

Цена: 275 рублей. Импортер: ЗАО «Венгерские вина»
Golden Gate

NV

cabernet_masandra Массандра. Каберне. (сухое) NV Я всегда настороженно отношусь к тем винам, на этикетке которых не указан год урожая (за исключением нескольких заранее известных и очевидных случаев). Обычно, это означает, что ни происхождение, ни год вина неизвестны тому, кто занимался его розливом. Чаще всего – это импортный балк, или слив из остатков виноматериала. Но, про это вино сказано, что изготовлено оно из винограда, собранного со своих виноградников.


Аромат слабый, не совсем типичный для каберне. Вкус вина только отдаленно напоминает смородиновый джем. Скорее – немного подпортившиеся виноградные ягоды. Гармонично. В отогревшемся до почти комнатной температуры вине чувствуются сухофрукты, инжир. Совсем неплохо для столового вина.


pH = 3.8; ОВП = 210 mV


Цена: 300 рублей. Импортер: ООО Локус

Golden Gate

Борщевик

Вчера пошла тема искоренить борщевики на участке вокруг дома. Хотя, я зря употребил множественное число. По-моему, растет один, несчастный, и даже не тот, который Сосновского, а какой-то другой (их, оказывается, в природе до семидесяти разновидностей существует). Раньше борщевики просто называли борщами с специально высевали для супа: «…а возле тына около всего огорода борщу сееть где кропива ростет и с весны его варить про себя много» (Домострой. XVI в). Это теперь борщ – суп со свеклой, а раньше был чем-то вроде витаминной похлебки с крапивой.


Утверждается, что слово «борщ» сродни немецкой щетке (Bürste), которая, в свою очередь, происходит от германского Borste — «щетина» (саксонское bristle). Мне такая этимология нравится, поскольку славяне и саксы долгое время жили по соседству друг с другом. До сих пор в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, где по Эльбе проходила граница между племенами славян и саксов, можно насчитать с дюжину городишек с названием Borstel. Замечу, что только там, и нигде больше в Германии поселений с таким именем не встретишь (один Борстель саксы всё-таки перетащили с собой в Англию, сделав из него Бристоль). Этот удивительный факт говорит за то, что происхождение этих Борстелей имеет не воинственную природу (англ Bristling – ощетиниться) и не от "города у моста", как это многие думают, а от славяно-саксонского изначального названия борщевика, который в этих местах, наверное, произрастал в изобилии.


Современный сакс борщевик назовет Baerenklau – медвежья лапа, поскольку, у того вида борщевиков, который распространен на западе, листья с мехом, и даже по-русски он называется Борщевик мохнатый. Кстати, у нас гораздо чаще встречается другой вид – борщевик сибирский. Но, и мохнатый и сибирский годятся в суп. Говорят, что молодые листья борщевика придают супу грибной аромат. Надо попробовать, прежде чем по-варварски искоренить такое важное историческое растение у дома.


При ближайшем рассмотрении единственный кандидат в борщевики оказался разновидностью дудника. Отличительным признаком борщевиков является щетина, покрывающая стебель, как у ершика для чистки ствола. Отсюда и его старогерманское имя - Borstel, образованное также, как и Disteln (репейники). Облом пока с борщом.

Golden Gate

Для сладкоежек

Bodegas M. Gil Luque. Leyenda. Pedro Ximenez. В сети магазинов «Отдохни» есть коллекция хересов Leyenda от M. Gil Luque. В целом линейка Leyenda не заслуживает внимания, поскольку хересы у нее хреновые слабенькие, за исключением, на мой взгляд, ликерно-сладкого Pedro Ximenez. Петька Сименс (так звучит этот Педро на русский манер), который согласно легенде принес этот сорт винограда с севера Европы на юг Испании – сахаристый сорт белого винограда, который после увяливания дает очень сладкие вина. В купаже с Oloroso он предлагает целый спектр хересов, различающихся по содержанию сахара, от Medium Dry до почти ликерного чистого Pedro Ximenez.


Первое ощущение – сладкий чернослив. Это вкусовое ощущение потом пропадает, к нему быстро привыкаешь. Затем изюм. Потом орех. Но самое главное – это жирное инжирное послевкусие, долгое, сладкое и тягучее. Одновременно взял по акции в том же магазине серию игристых Лиму (ну нравятся они мне!) Брют. Если с ними делать кир на основе, как полагается, крем де Касис, то получается классика. Но, вот, если вместо касиса добавить немного Pedro Ximenez, то получается просто волшебно. В результате ореховые ноты сочетаются с ароматами сырого теста шардоне на осадке, инжир переходит в горький шоколад. В общем, классический кир по сравнению с Лиму + Петя Сименс кажется примитивным симпатичным напитком для непритязательных новичков.


Цена: 700 руб. Импортер: ЦДА «Сомелье».

Golden Gate

Какая Сассикая?

Как-то несколько лет назад, проезжая мимо старинного Тосканского поселка Монтальчино, заглянули с друзьями в местную дегустационную лавку. Лавка эта расположена на самой вершине холма в старом замке. Кто там был, тот наверняка не прошел мимо, потому что выбор в этой лавке тосканских и супертосканских вин, пожалуй, самый большой. Много мы тогда там разного попробовали, а что пробовать не давали в разлив – то пришлось покупать в бутылках… и тоже тут же на месте пробовать. Запомнилось мне одно вино-легенда, Сассикая (знаменитый итальянский аналог классики Бордо). Запомнилось не потому, что легенда, и не потому, что стоит не малых денег, и даже не потому, что было вкусно, как раз наоборот – запомнилось, как вино, не оправдавшее ожидания. Остатки Сассикаи пришлось уже допивать прямо из горла на улице. Долго еще терзали меня сомнения, может быть, что-то не так сделали или просто неудачный экземпляр попался. Но, сегодня случайно подсмотрел у Дениса Руденко в блоге результат слепой дегустации и сомнения, терзавшие душу уже много лет, рассеялись, как дым.




И уж точно никакая Сассикая не идет в сравнение с нашей Тверской :