Category: еда

Golden Gate

С Новым годом!

Трудности выбора. На Новогоднем вечере в Останкино демонстративно разливают шипучку под названием "Советское шампанское". Это примерно как если бы артисты пришли на вечер в костюмах бомжей. Что касается одежды, то делаем свой выбор в пользу бомжей и путешественников, зато к выбору шипучки на Новый год подойдем серьезно:

Fu6

Для начала доверимся старику Паркеру и своему тощему кошельку: 91 pts, ~12 euro.

Au3

...как оказалось, не зря. Серьезный многослойный напиток - от фруктовых до сырных оттенков. А что выбрать на десерт?

Au5

Сладкая "Мальмазея". Очень популярное в средние века вино, название, которого происходит от греческого порта Монемвасия, главного экспортера этого вина на то время. Теперь - в виде кавы от Фрешенет.

Великолепно! Девять лет на осадке для этого вина прошли не даром.
Golden Gate

Кава-4. Jaume Giro i Giro.

IMG_5131Чтобы не утомлять публику многосерийными рассказами Шехеризады о испанских кавах, напоследок коротко о артизанской каве и ее владельце-гаражисте.

Познакомила с владельцем кавы Jaume Giro i Giro меня одна сотрудница института кавы. Это отдельная история о том, чем в этом институте занимаются. Но суть не в этом. Рамон, хозяин кавы - потомственный винодел, немного художник, чуть артист, поэт и много философ. К тому же он является племянником сегодняшнего владельца кавы Gramona.

Производит Рамон скромненько так 60000 бутылок в год. Сам их горжит, сам их ремюяжит. Он даже изобрел (если я не ошибаюсь в приоритетах изобретения) форму бутылки с сужением, начинающимся от донышка, которая особо эффективна при сведение осадка. Мне при виде этих бутылок сразу вспоминаются девушки, у которых ноги растут от ушей.

IMG_5281 В детстве Рамон испытал шок, познакомившись в ароматом цветов, которые на местном наречии называются Grandalla (по-нашему, нарциссы). С тех пор он, как известный персонаж романа Патрика Зюскинда ищет способ выразить этот аромат в своих кавах.

Особого внимания заслуживают его подвалы. Если кто-то спускался в римские цистерны для хранения питьевой воды, тот поймет всю патетику подвалов Рамона. Его отец всю жизнь занимался производством тихих вин и продавал их вналив. Для этого он организовал у себя под домом подземные хранилища-цистерны. Они представляют из себя помещения, стены которых выложены стеклянной плиткой. Рамон хорошо помнит, как отец заставлял его спускаться в эти цистерны и тщательно отмывать их стенки и пол. Теперь в этих подвалах устроены склады для кавы Рамона.

Ничего особенного не скажу за его кавы, хотя попробовали мы с ним их нехило. Очень симпатично, без лишних запахов. Про нарциссы не не знаю и даже не помню, как они пахнут. Зато у Рамона на винодельне производится редкий, чисто катклонский напиток, технология изготовления которого напоминает технологию мадеры. Вина выдерживаются на солнце в больших пузатых стеклянных бутылях. Очень симпатичный крепленый напиток получается. Называется этот чудесный нектар - рансьо. Сегодня в Каталонии его отыскать можно лишь в таких хозяйствах, как у Рамона и еще в википедии.

IMG_5293

Опять же не обошлось без подарков. Очень гостеприимно здесь в Сант-Садурни, черт возьми!
Golden Gate

Пару слов о Франконии

Франкония – родина франков. Звучит банально, но так оно и есть. Всем известно название Франкфурт на Майне, но мало кто задумывается, что оно обозначает место, в котором франки переходили речку в брод. Фурт – это место переправы. Рядом с Франкфуртом есть менее известные, но еще сохранившиеся названия – Охсенфурт (брод для быков), Швайнфурт (брод для свиней) и другие фурты. Но не стоит думать, что франки оставили след в истории человечества только виде свиного брода. Франция – тоже от франков, и французский язык – это частично язык древних франков. В названии «совиньон блан» лингвисты находят чисто франконское слово «блан». Но, на мой взгляд, самое главное, что осталось от культуры франков – это вкусно поесть и хорошо выпить.


В прошлом, по-видимому, франки отличались страстью к сильным вкусовым ощущениям. От тех времен в современной франконской кухне остались лишь нюрбернские сосиски с майораном, свиной шойфеле, да пряный лебкухен. Но, зато в напитках! Франкония славится самой густой сетью пивоварен в мире. Именно здесь изобрели сильно отличающееся по вкусу копченое пиво. Как оказалось, франки также преуспели и в винах. Про замок Castell и про историю сильванера я как-то уже рассказывал раньше. Действительно, здесь делают очень необычные, интересные вина. Так, сильванер с виноградников Trautberg настолько комплексный, что в нем можно уловить множество необычных для вин из этого сорта винограда нюансов, вплоть до аромата абрикосов. Топ класс среди вин Кастелля – класс сильванеров «GG» (Gross Gewaechs), которые в первый момент обволакивают полость рта и затем медленно раскрываются, подобно цветку лотоса. Кстати, стоит этот «топ-класс» не безумно много по нашим меркам – где-то около 25 евро на винодельне. Но, к сожалению, нет толку долго рассказывать об этих винах – их выпивают в основном в Баварии и они редко поступают в продажу даже на север Германии, не говоря уже об экспорте.


Другое франконское винохозяйство, заслуживающее отдельного внимания – Weingut Hans Wirsching в городке Ипхофен. Это хозяйство известно не только тем, что обладает одним из самых больших по площади приватных виноградников в Германии, но и своими фантастическими винами, выдержанными в дубовых бочках. Шпэтбургундер (немецкий вариант пино нуар) удивляет ярким вкусом обжаренных кофейных зерен, ванилью, древесной корой и замечательным балансом. Такое вино в раскрученной Бургундии стоило бы совсем неслабых денег. Среди белых купажных вин заметно выделяется вино TriTerra. Как видно из названия, это вино сделано из винограда трех сортов, собранного на трех разных склонах. Сделано оно в хорошем бургундском стиле бочкового шардоне виноградников Гран Крю. Правда, в купаже TriTerra шардоне не присутствует, виноградники Виршинга не именуют Гран-крю, а стоит бутылка такого вина раз в десять дешевле ее аналога из Кот д’Ор.


В целом, Франкония может порадовать гурманов и оставить впечатление ничуть не слабее, чем от посещения любой из французских провинций. Недаром Франция и Франкония слова однокоренные.

Golden Gate

Борщевик

Вчера пошла тема искоренить борщевики на участке вокруг дома. Хотя, я зря употребил множественное число. По-моему, растет один, несчастный, и даже не тот, который Сосновского, а какой-то другой (их, оказывается, в природе до семидесяти разновидностей существует). Раньше борщевики просто называли борщами с специально высевали для супа: «…а возле тына около всего огорода борщу сееть где кропива ростет и с весны его варить про себя много» (Домострой. XVI в). Это теперь борщ – суп со свеклой, а раньше был чем-то вроде витаминной похлебки с крапивой.


Утверждается, что слово «борщ» сродни немецкой щетке (Bürste), которая, в свою очередь, происходит от германского Borste — «щетина» (саксонское bristle). Мне такая этимология нравится, поскольку славяне и саксы долгое время жили по соседству друг с другом. До сих пор в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, где по Эльбе проходила граница между племенами славян и саксов, можно насчитать с дюжину городишек с названием Borstel. Замечу, что только там, и нигде больше в Германии поселений с таким именем не встретишь (один Борстель саксы всё-таки перетащили с собой в Англию, сделав из него Бристоль). Этот удивительный факт говорит за то, что происхождение этих Борстелей имеет не воинственную природу (англ Bristling – ощетиниться) и не от "города у моста", как это многие думают, а от славяно-саксонского изначального названия борщевика, который в этих местах, наверное, произрастал в изобилии.


Современный сакс борщевик назовет Baerenklau – медвежья лапа, поскольку, у того вида борщевиков, который распространен на западе, листья с мехом, и даже по-русски он называется Борщевик мохнатый. Кстати, у нас гораздо чаще встречается другой вид – борщевик сибирский. Но, и мохнатый и сибирский годятся в суп. Говорят, что молодые листья борщевика придают супу грибной аромат. Надо попробовать, прежде чем по-варварски искоренить такое важное историческое растение у дома.


При ближайшем рассмотрении единственный кандидат в борщевики оказался разновидностью дудника. Отличительным признаком борщевиков является щетина, покрывающая стебель, как у ершика для чистки ствола. Отсюда и его старогерманское имя - Borstel, образованное также, как и Disteln (репейники). Облом пока с борщом.

Golden Gate

90+. Эталита

ГК «НПАО Массандра». Эталита десертная. 2005 Эталита – так в средние века называли город, располагавшийся на месте современной Ялты. Это вино приготовлено из сорта винограда Вердельо (классический мадерный сорт, традиционно используемый для изготовления полусухих мадер) по технологии мадеры, т.е выдержано на открытой солнечной площадке. При длительном воздействии тепла происходит карамелизация, т.е. окисление сахаров, что придает мадерам типичный карамельный оттенок вкуса.


Первая партия вина «Эталита десертная» была заложена на бочковую выдержку в честь 165-летнего юбилея Ялты в 2003году. На этикетке изображён парусник с винными бочками на палубе, в память о легендарном происхождении мадеры. По легенде, бочки с порто долго находились на экваториальной жаре, пока корабль, плывший с ними в Индию, боролся со штормом. Простой ординарный портвейн в таких условиях превратился в мадеру. Хотя слово «Мадера» с Массандровской этикетки исчезло, но парусник остался (правда, почему-то у берегов Крыма). Массандра производит также и сухую Эталиту, но, к сожалению, в Москве ее уже не осталось - всю выпили и придется ждать до осени.


Удивительный нектар. Очень гармоничный, без видимых признаков алкоголя (Массандровская формула 16*16). Во вкусе есть и мёд и айва, традиционная карамель и даже ароматная ириска. Изумительный напиток – в нашу копилку теневых 90+.


Цена: 420 рублей. Импортер: Агора

Golden Gate

Какая Сассикая?

Как-то несколько лет назад, проезжая мимо старинного Тосканского поселка Монтальчино, заглянули с друзьями в местную дегустационную лавку. Лавка эта расположена на самой вершине холма в старом замке. Кто там был, тот наверняка не прошел мимо, потому что выбор в этой лавке тосканских и супертосканских вин, пожалуй, самый большой. Много мы тогда там разного попробовали, а что пробовать не давали в разлив – то пришлось покупать в бутылках… и тоже тут же на месте пробовать. Запомнилось мне одно вино-легенда, Сассикая (знаменитый итальянский аналог классики Бордо). Запомнилось не потому, что легенда, и не потому, что стоит не малых денег, и даже не потому, что было вкусно, как раз наоборот – запомнилось, как вино, не оправдавшее ожидания. Остатки Сассикаи пришлось уже допивать прямо из горла на улице. Долго еще терзали меня сомнения, может быть, что-то не так сделали или просто неудачный экземпляр попался. Но, сегодня случайно подсмотрел у Дениса Руденко в блоге результат слепой дегустации и сомнения, терзавшие душу уже много лет, рассеялись, как дым.




И уж точно никакая Сассикая не идет в сравнение с нашей Тверской :



Golden Gate

Бодега одного хереса

Hijos de Rainera Perez Marin. La Guita. Manzanilla. В сети магазинов «Отдохни». Это вино уникально тем, что бодега, которая его разливает, начиная с середины XIX века, специализируется только на одном этом хересе. Это единственное вино и эмблема бодеги. В переводе с испанского La Guita - "бечевка". Дело в том, что на испанском сленге Guita означает бабки. Когда кто-то заходил прикупить мансанильо, хозяин бодеги шутя спрашивал "Tienes Guita?", т.е. есть ли у тебя бабки. С 1908 г бодега зарегистрировала за своей мансанильей торговую марку "La Guita", а к этикетке стала приклеивать кусок бечевки. Как у любого хереса, на бутылке не указан год урожая, хотя известно, что вино провело в дубовых бочках не менее 5-ти лет. Это – свойство системы «солера и криадера» перелива вина из одной бочки в другую при постоянном перемешивании более старых вин с молодыми. Manzanilla – это аналог хереса Fino с той лишь разницей, что Фино делают в районе города Jerez de la Frontera, а Мансанилью – на атлантическом побережье в Sanlucar de Barrameda.


Если вынести за скобки моченые яблоки характерные для хересов, то остается тонкий, деликатный многослойный нектар. Пряные средиземноморские травы, в которых доминирует что-то схожее с нашей полынью. Вообще вкус этого хереса недвусмысленно намекает на хороший абсент. Миндаль. Чуть солоноватый привкус – ассоциация с атлантическим бризом. Этим вином можно наслаждаться, находя в нем всё новые и новые оттенки. В то же время вино настолько сильное, что перебивает и испанский хамон и мощный итальянский сыр. Его надо пить небольшими порциями, растягивая удовольствие. Говорят, что он хорош к простой океанской кухне (свежие копченые сардины?) или с банальными анчоусами. Не знаю, ни свежих копченых сардин, ни анчоусов под рукой не оказалось. Очень неплохо.


Цена: 600 рублей. Импортер: ЦДА «Сомелье»

Golden Gate

Хересное разнообразие

Bodegas M. Gil Luque. Leyenda. Jerez Fino. В сети магазинов «Отдохни» есть коллекция хересов от M. Gil Luque. Хересы, как известно, бывают разные.
Fino – базовый вариант сухого хереса. Крепленое вино из сорта винограда Паломино зреет не менее трех лет в полузаполненных бочках под плотной шапкой хересных дрожжей (флёр). Белый поверхностный грибковый слой флёр выживает только при креплении до 15% алк. Если спирта в вине больше, то флёр не образуется и вино дозревает с доступом кислорода. Такие бесфлорные хересы относятся к категории Oloroso.
Manzanilla – тот же базовый фино, но произведенный не в районе жаркого городка Херес-де-ла-Фронтера, а на океанском побережье в местечке Сан-Лукар-де-Баррамеда. От этого он приобретает солоноватый и деликатно-горьковатый привкус.
Amontillado – сухой херес с дополнительной выдержкой, во время которой грибковый слой флёр умирает, позволяя на завершающей стадии окислить вино за счет прямого контакта с воздухом. При этом флёр может «умереть» двумя способами: либо от добавления в вино спирта, либо от собственного возраста (через 10-15 лет). Последний вариант особо ценится любителями хересов за насыщенный цвет и богатый ореховый вкус. Между базовыми хересами и амонтильадо есть промежуточные варианты, которые называются соответственно Amontillado Fino и Manzanilla Pasada.
Амонтильадо - изначально сухое и только сухое. С течением времени хитрые испанцы-виноторговцы научились прятать недостатки вина под сахар и начали гнать благородный амонтильадо с подсластителями. Но, испанская виновласть наконец одумалась и начиная с 12 апреля 2012 года законом запрещено продавать подслащенные амонтильадо. То, что раньше впаривалось как полусладкий амонтильадо - теперь обязано называться Medium (dry|sweet) Shery, а вовсе не амонтильадо. Т.е. содержание сахара в этом благородном напитке не должно превышать 5 г/л.
Pedro Ximenez (Петя Сименс, который согласно легенде принес этот сорт винограда с севера Европы на юг Испании) – сахаристый сорт белого винограда, который после увяливания дает очень сладкие вина. В купаже с Oloroso он предлагает целый спектр хересов, различающихся по содержанию сахара, от Medium Dry до почти ликерного чистого Pedro Ximenez.


Херес Фино от M. Gil Luque не производит сильного впечатления. По крайней мере, популярный в Испании Тио Пепе (фино) мне нравится больше. Самое приятное ощущение от этого вина получаешь, когда нюхаешь пустой бокал. В нем хорошо различаются моченые яблоки, настой полевых трав, лесные грибы. Всё это, конечно, присутствует и в самом вине, но как-то не плотно, не насыщенно и к тому же приглушено излишней спиритуозностью.


Цена: 600 руб. Импортер: ЦДА «Сомелье».

Golden Gate

90+, следуя советам виноблоггеров

Lenz Moser. Prestige. Gruener Veltliner. 2010 Попробовать грюне фельтлинер от австрийского производителя Ленц Мозер посоветовал мне один из виноблоггеров, который оставил интересное описание этого вина. Раньше я обходил эти вина стороной по той причине, что возит их ООО «Браво-Д», в ассортименте вин которого много откровенного мусора. Совет был дельный. Вино – однозначно в нашу коллекцию достойных внимания вин.


Много зелени, цветущий луг, зеленые яблоки и неяркие экзотические фрукты, но без излишней слащавой лединцовости. Вместо нее выступает хорошая минеральность, схожая с Шабли. Послевкусие приятное. Этим вином можно наслаждаться и без сопровождения морепродуктами, но с ними будет не хуже. Правда, откуда морепродукты в Австрии? Свежо, в меру килотно и минерально – это то что обычно хорошо подходит к устрицам или виолетам. Только, где ж их здесь взять?


Цена: 380 рублей. Импортер: ООО «Браво-Д»

Golden Gate

Бонарда - бонита?

La casa del Rey. Alta Vista. Premium. Bonarda. 2009. До недавнего времени Бонарда был самым распространенным сортом винограда в Аргентине. Сегодня его обогнал только мальбек. Точно неизвестно, как попал сорт бонардо в Аргентину. М.б., из Пьемонта, а м.б., из Савойи. Да и зачем об этом задумываться? Этот сорт высокой урожайности идет в основном на балк и столовые вина.


Цвет очень интенсивный, с чернильным отливом, почти как у мальбека. Аромат слабый, травяной и лиственный. Вкус больше древесный, хотя можно попробовать разобрать какие-нибудь фрукты. Во вкусе присутствуют ноты простого перебродившего вина, которое соединяясь с какой-то еде заметной горечью, отдаленно напоминает горький шоколад в послевкусии. В целом, бездефектное, но малоинтересное вино.


Цена: 530 рублей. Импортер / дистрибьютор : «Логотэк» / «ФОРТ»