?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: напитки

Jar«Кипр, конечно, не страна винного паломничества…» - так начинался один из комментов к предыдущему посту. С этим трудно не согласиться, но также трудно понять тех, кто с порога отвергает возможность великих откровений в этой старейшей винодельческой стороне. Поэтому, сегодня я решил познакомить всех с одним из таких откровений – кипрскими мускатами.


Мускаты на Кипре – далеко не самый распространенный сорт винограда. Более того, география его производства на острове очень неоднородна. Русский любитель вин наверняка знает знаменитый Кипрский мускат производства большого кооператива LOEL, который буквально поднялся на выгодном контракте с СССР послеолимпиадного периода. Но, сейчас не хочется говорить о кооперативных кипрских мускатах, которые хоть и не вызывают аллергии, но не идут ни в какое сравнение с тем что делается в небольших винодельнях Красохории. Красохория – это небольшой винодельческий район у подножия Троодосского горного кряжа, расположенный на высоте около 1000 метров, примерно 30 минут дороги на север от Лимассола.


VillageМножество мускатов там можно встретить на узких улочках старинного городка Омодос, который часто посещают туристы. Здесь представлены винодельни, виноградники которых разбросаны вокруг этого городка. Особенно стоит отметить Винодельческое хозяйство «Святого Илии», мускат у которого получается особенно душистым и неспиритуозным.


Но, верх совершенства вас ожидает в маленькой, затерявшейся в горах деревушке, под названием Килани. Сюда не заезжают организованные группы туристов. Здесь даже туристическому автобусу негде будет развернуться. Поэтому, исследование этой жемчужины кипрского виноделия необходимо проделать самостоятельно. Наша цель – маленькая винодельня «Айа-Маври». Ее годовое производство – всего 50 тысяч бутылок, и, как говорит ее хозяйка, для их семьи виноделие – не бизнес, а хобби.


bottlesЭто хобби вывело мускат Айя-Маври на вторую строчку победителей всемирного конкурса, проходящего во Франции, «The Best Muscat of the World». Надо сказать, что этот французский конкурс ничего общего не имеет с традициями Крымских международных конкурсов, победителями которых по случайному стечению обстоятельств непременно оказываются Массандровские вина. Так, на этом французском конкурсе лучшие Эльзасские мускаты поделили лишь 9-е и 10-е места. Один этот факт уже говорит за Кипрский мускат.


В сладких мускатах важно найти очень тонкую грань между сладостью, кислотностью, и алкоголем. Но, если уж попал в точку, то такой мускат, пьется как нектар. Шелковый, деликатнейший напиток, в букете которого есть и цитрусовые, и манго, и яблоко, и масса тонких нюансов, которые можно разбирать, и каждый раз находить, что-то новое. Нулевое ощущение спиритуозности, несмотря на 15% алкоголя в вине. Это удовольствие на винодельне стоит 20 евро. В продажу оно поступает лишь в маленький магазинчик в Лимассоле. Надо признаться, что такого уровня мускатов я не пробовал никогда в своей жизни.


ChairОтдельная история – гостеприимство. Никогда на Кипре не встретишь платную дегустацию, а на вопрос сколько денег стоит попробовать вино хозяева могут и обидеться. Мы провели добрых полтора часа в гостях у хозяйки «Айя-Маври», дегустация сопровождалось пробой местных сыров, а в конце нас еще и нагрузили в подарок несколькими бутылками вина, среди которых особо стоит отметить замечательный бочковой бленд муската и местного парфюмного Ксинистери, о котором я писал ранее. Это вино, хоть и не заняло топовую позицию в мировом рейтинге, но, на мой вкус заслуживает не меньшего внимания.


Кипрскую жару под 40 градусов лучше всего переносить в горных деревушках, наслаждаясь новыми открытиями в мире вина, необычайным гостеприимством и свежим горным воздухом. К вечеру можно спуститься к морю или прыгнуть в бассейн, чтобы освежившись, вспомнить, не приснилось ли тебе это всё, что пережил и чему удивлялся за день.

Vina Morande. Pionero. Carmenere. 2011 Базовая линейка вин молодой чилийской винодельни Моранде не перестает удивлять. Возит ее Нижегородский импортер ЦДА «Сомелье», у которого налажена торговля через свою собственную сеть магазинов со странным названием «Отдохни». В целом, в ассортименте «Сомелье» немного вин, на которые стоит обратить внимание и все они относительно недешевы. Моранде «Пионеро», пожалуй, единственное приятное исключение. Среди этой недорогой линейки особенно выделяется карменер. Винтаж 2009-го Wine Advocate оценил в 90/100. Остальные сортовые представители этой линейки, хоть и редко набирают свои максимальные 87-88 баллов, не менее яркие, интересные вина. Поэтому, интересно попробовать, чем порадует Пионеро карменер урожая 2011-года.


Также как и год назад, это вино характеризуют вкус спелых слив, темной ежевики. Но, 2011-й – более мощное, экспрессивное, жаркое вино. Оно даже обжигает, что чаще характерно для вин ЮАР и Австралии. Несомненно, в будущем оно получит снова высокую оценку критиков. А пока поставлю ка я его в наш «теневой» лист «а могло быть 90+».


Vina Morande. Pionero. Chardonnay. 2011 Тоже яркое ароматное вино с ярко выраженным вкусом экзотических фруктов. В основном - личи. Как водится, у шардоне есть и леденцовые оттенки. Очень выразительно, наступательно, хотя и немногопланово.


Цена: 330 руб. (магазин «Отдохни»). Импортер: ЦДА «Сомелье»

Обычно я не занимаюсь перепостом. Но тут меня заколбасило (видно, страстная неделя дает о себе знать). Кто внимательно следит за блогом Дениса Руденко, дальше может не читать. Вполне законный вопрос прислали Денису в блог: «Купил в магазине Алиготе - Совиньон Фанагории. А оно с небольшими пузыриками газа и дают явный кислый оттенок. Это получилось, потому что вино в магазине содержалось в неправильном температурном режиме и начало закисать?» С кем такое не случается? Иногда открываешь вино, а пробка сама из горлышка выпрыгивает под напором газа в бутылке. Наливаешь в бокал – по краю устойчивая цепочка пузырьков, да и само вино пузырится. На вкус такое вино кисловато и пощипывает язык. Такое случается часто, особенно, если до этого бутылка долго в тепле полежала. Удивительно не это, удивительно то, что на этот невинный вопрос в личную почту Дениса пришел ответ от главного винодела ОАО «АПФ «Фанагория».


Этот ответ написан в ставшем теперь модным стиле отписки бюрократов, которые сами ни за что не отвечают и чтобы не написали, ничего им за это не бывает. Начинаются обычно такие письма ссылками на постановления правительства, типа партия за вас уже всё подумала и решила, затем в иезуитской манере издалека объясняется, что ты идиот, заканчиваются такие письма в наставительно-поучительном тоне добрыми пожеланиями. Хоть в ответе главного винодела Фанагории и нет ссылок на партийные документы, но зато в изобилии присутствуют аксиомы «ОАО «АПФ «Фанагория» сообщает, что углекислый газ, образующийся при спиртовом брожении, в изобилии находится в молодом вине. Он постепенно выделяется во время хранения в резервуарах и при переливках. Однако, некоторое количество углекислого газа, примерно несколько десятков граммов на 1 л, всегда остается в вине, вплоть до розлива в бутылки…» Далее - всё точно в соответствии с вышеупомянутым стилем. Показательно, что ответ пришел не тому, кто задал этот вопрос, а статусному винному критику, мол, не по чину главному виноделу всяким напрямую отвечать. Я не удержался и решил разобраться в вопросе, а сколько же должно быть СО2 в бутылке тихого вина и почему?


По закону Генри, объем растворенного в вине СО2 пропорционален парциальному давлению СО2 над поверхностью вина (ну и от температуры вина зависит, конечно). Поэтому, если над поверхностью чистый СО2 при нормальном атмосферном давлении 100 000 Па, то равновесный раствор вода-СО2 будет содержать около 1.5 г/л (растворимость СО2 по таблицам) при комнатной температуре. Если над поверхностью воды (или вина) нормальная земная атмосфера, в которой СО2 в 2500 раз меньше по давлению (0.04%), то по закону Генри равновесного СО2 останется всего 0.6 мг/л.


Это - упрощенная картина. На самом деле углекислый газ в воде присутствует виде баланса между самим растворенным СО2 и растворенной угольной кислотой (которая закону Генри не подчиняется). Поэтому, например, в океанах концентрация СО2 в воде – не 0.6 мг/л, а в несколько раз выше. Но нам повезло – при низком рН в вине этот баланс смещается в сторону чистого СО2 и в первом приближение про угольную кислоту можно забыть и довериться линейному закону Генри.


Только это – всё теория. Жизнь устроена по-другому и связано это с относительно хорошей растворимостью СО2 в воде(вине) в отличие, например от азота. Как известно, вода(вино) удерживает СО2 и отдает его в атмосферу ооочень медленно. Так, сразу после ферментации в вине находится положенные по теории 1.5 г/л СО2, и даже через пару месяцев после переливаний и перемешиваний в вине останется 1 г/л СО2. Если не предпринимать дополнительных усилий, то сам по себе СО2 из вина будет отгазовываться со скоростью примерно 0.1 г/(л*год), .т.е. очень медленно. И после закупоривания бутылки будет оставаться на одном и том же уровне. Если бутылку нагреть, то из-за резко уменьшающейся с повышением температуры растворимостью СО2 в вине, под пробкой скопится избыток углекислого газа и создаст избыточное давление. Даже, если бутылку потом охладить, этот избыток СО2 не сразу растворится обратно в вино.


«Рекомендуемое содержание СО2 в белых винах в "европах" составляет 600 - 800 мг/л». Это обусловлено сенсорным порогом на СО2 – около 700 мг/л. При концентрациях около 1000 мг/г в бокале уже будут заметны пузырьки. Этим объясняется допустимая норма в «европах» (OIV для тихих вин СО2 не более 1 г/л. Почему-то в США – 4 г/л. Но это отдельная тема). Игристые вина под давлением 6 атм в бутылке имеют типично 12 г/л СО2. Когда главный винодел ОАО «АПФ «Фанагория» заявляет, что «Однако, некоторое количество углекислого газа, примерно несколько десятков граммов на 1 л, всегда остается в вине, вплоть до розлива в бутылки» у меня возникает когнитивный диссонанс. Что они там такое в бутылки разливают???

Португальские вина

Как я уже говорил, в пятницу прошла дегустация португальских игристых вин. В Португалии такие вина называют «эспуманте», и это что-то из области экзотики. Даже путешествуя по Португалии, мне и в голову не приходило попробовать хотя бы одно из них. Если честно, …не впечатлило. Почему? В них, на мой взгляд, нет той элегантности, которая присуща шампанским или даже просто множеству французских крема. Под конец сета попробовали сначала розовый, а затем красный эспуманте из сортов винограда, которые в основном используются для изготовления портвейна. Еще одна особенность этих эспуманте – короткая игра в бокале. Пузырьки углекислого газа, поднимаясь на поверхность, приносят фруктовые и леденцовые ароматы. Но, это длится совсем не долго – через несколько минут игра заканчивается, и свежие ароматы быстро угасают. Положение спас Денис, который прихватил с собой несколько образцов испанской кавы. Один из них (Familia Olivedo. Cava Brut Gran Reserva) обладал весьма богатой палитрой от легких цветочно фруктовых и нежно кремовых до тяжелых лизатных битумных тонов. Очень сложная структура. Но, опять же – это хорошо для тихих вин и совсем не вписывается в стереотип игристых.


У нас не только португальские эспуманты большая редкость, но и тихие португальские вина не часто встречаются. Недавно обнаружил, что нижегородский ЦДА «Сомелье» завез коллекцию португальских вин от Caves Santa Marta, и я решил взять кое-что из нее попробовать.




Caves Santa Marta. Rose. 2010 Говорят, что португальские вина в отношении цены к качеству среди западноевропейских вин уверенно стоят на первом месте. В стране произрастает множество малоизвестных автохтонных сортов винограда. Несмотря на это, уникальные вина Португалии (исключая порто и зеленое вино) редко попадают даже на соседние европейские рынки, не говоря уже о российском. Сорт винограда, из которого сделано это вино - Touriga Franca. Это главный сорт, используемый для производства портвейнов.


Цветочно-фруктовый свежий аромат, персик, айва и, конечно, леденцы. Во вкусе много сложных сладких и одновременно горчащих оттенков. Если кто пробовал джекфрут, то это вино вызывает аналогичные вкусовые ощущения. Легкое, но весьма достойное вино. Пить вино обязательно в охлажденном виде «из холодильника».


Цена: 330 рублей. Импортер: ЦДА «Сомелье».

Сабраж

Вчера прошла дегустация игристых вин Португалии и Испании. Надо сказать, что наибольшее впечатление на меня произвели не сами вина, а как лихо Денис Руденко сабрировал их казацкой шашкой. Покопавшись в инете я обнаружил столько разной чуши, понаписанной про сабраж, что решил поделиться в блоге (как в старом внекдоте) а где сутъ?Collapse )

Еще раз про мускаты


Массандра. Мускат розовый. 2008 Массандровские мускаты в первую очередь представлены мускатной иконой «Мускат белый Красного Камня». На данный момент у меня его нет под рукой, да и сомневаюсь я, что удастся найти его в ценовом диапазоне вин, о которых я пишу в блоге (150-600 рублей за бутылку). Зато, образовался розовый массандровский мускат. Не «Южнобережный», а просто «розовый».


Цвет больше напоминает не очень интенсивное красное вино, но и розовым его назвать можно лишь с большой натяжкой. Аромат немного искусственный, какая-то странная смесь травянисто-цветочных запахов и запаха клея для детских моделей из пластмассы, изюм, и влажные обои. Вкус разбавленного ликера и изюма. Чуть-чуть меда на конце. Выдержки совсем не чувствуется. И только на самом дне бокала проявляются мускатные тона. Массандровсий розовый - на две-три головы оказался ниже предыдущего муската белого «Магарач», который по содержанию сахара и спирта практически повторяет рецепт "Красного камня".


Сахар: 160 г/л. Алк: 16%


Цена: 300 рублей. Дата розлива: 02/2011. Импортер:ООО «Агора-Трейд»

И снова мускат...

Магарач. Мускат белый. 2001 НИИ виноградорства и виноделия "Магарач" не только делает достойные вина, но и подробно и поучительно описывает технологию их производства.


”Высококачественное марочное десертное белое вино вырабатывают из винограда сорта Мускат белый, который выращивают на опытно-производственной базе Магарач на Южном берегу Крыма. Сбор винограда начинают, когда в нем накопится не менее 29% сахара. Такая высокая сахаристость достигается тем, что виноград после наступления полной зрелости оставляют на кустах для увяливания.


… Спиртование мезги (спиртом-ректификатом) до 12% об. с дальнейшей выдержкой на протяжении 12 ч дает возможность получить более ароматичные мускатные вина. После настаивания мезга прессуется, все фракции сусла объединяются и направляются на брожение при температуре 18-20°С. В десертных винах должно быть сброжено не менее 2% сахара, и получено спирта в результате натурального брожения не менее 1,2% об.


…Мускатные выжимки до передачи их на утилизацию можно использовать для изъятия остатков ароматических веществ путем настаивания на них сусла из нейтральных по аромату сортов винограда.
Через 1-1,5 месяцев осветленный виноматериал снимают с осадка и направляют для производства ординарных вин, а для марочных - на выдержку в бочках, которая длится 2 года.
Во время выдержки мускатный виноматериал 2-3 раза в год поддается переливам с одной бочки в другую. Выдержку мускатов можно проводить также в эмалированных аппаратах с дозированием кислорода за весь цикл выдержки в количестве 35-40мг/дм3, что необходимо для нормального созревания белых мускатных вин.


…Благоприятно на качество мускатных вин влияет оптимальная тепловая выдержка их в герметичных аппаратах без доступа кислорода при температуре 37-40°С на протяжении 2-3 месяцев. При выдержке муската белого в условиях повышенной температуры усиливается интенсивность окраски, которая через 2-3 месяца становится золотистой, а через 4 месяца - темно-янтарной с появлением тонких мускатных тонов.


…Выдержанное при повышенной температуре вино осветляют бентонитом и желатином. За 1-2 месяца до реализации вино охлаждают и фильтруют на диатомитовых или мембранных фильтрах с дальнейшим биохимическим контролем.”


Вино цвета густого, янтарно-оранжевого и мутной консистенции. На дне светлокоричневый осадок. Аромат по своей интенсивности и остроте скорее напоминает запах лакокрасочного цеха в небольшой столярной мастерской. В этом аромате слышны пряные травы, старый кубинский ром, смола деревьев, вяленый изюм, чай каркаде. Вкус приторный с карамелью и медом. Очень приятное долгое послевкусие немного горчащего горного меда. В добавление ко всему – маслянистая, обволакивающая текстура вина. Замечательное десертное вино.


Сахар: 220 гр/л. Алк: 13%.


Цена: 400 рублей. Дата розлива: 10/2006. Импортер: ООО «Легенда Крыма»

Не пей из копытца...


Torbucino. Montepulciano d’Abruzzo. 2008 Провинция Абруццо стоит чуть ли не на первом месте по количеству произведенного вина в Италии и с удовольствием предоставляет свой недорогой виноматериал из домашнего сорта винограда монтепульчано любому винзаводу и, в частности, винодельни «Sorelli». Винодельня «Vino Sorelli» расположена в Тоскане и ее основной профиль – вина тосканские. Параллельно с этим она подразливает виноматериал, привезенный из других районов, например, DOC Montepulciano d’Abruzzo, который от Тосканы отделен цепью Апеннинских гор. Эта линейка вин ориентирована под заказчика и откровенно именуется на сайте винодельни как «Custom Products».


Не высокого о ней мнения и сами авторы, которые, не стесняясь дела своих рук, пишут:

Odore: Winey, soft and agreeable
Gusto: Dry, savoury, soft and slightly tannic.
Grado: 12%
Estratto: 18-27 per mille
Acidità: 5-7,5 per mille

На пробу: абсолютно не интересное и ничем не примечательное вино. Может быть, потому что вино было «не свежее», но я полагаю, что дело здесь совсем в другом – не надо было пробовать вино, сделанное в «Тюмени» из винограда, выращенного в «Дагестане».


Цена 250 рублей. Дата розлива: 07/2009. Импортер: Тринити групп.



Feudi del Boiardo, DOC Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico. Dolce Этот небольшой DOC, расположенный рядом с более известным Lambrusco в итальянской провинции Емилия-Романья, переводится как «холмы Скандьяно и Каносса». Правила этого Деномицьона, принятые в 1996 году, гласят, что все его белые вина делаются на основе сорта совиньон блан с возможной добавкой других сортов не более 15%. С давних времен совиньон, произраставший на этих холмах местные крестьяне называли «спергола». В 2000 году местная коммуна заказала научное исследование, результатом которого стало признание сорта спергола (растущего только в пределах этих холмов!) самостоятельным сортом, который кардинальным образом отличается от сорта совиньон блан. В правила деномицьона была внесена соответствующая поправка. Этот удачный научный проект, названный «Uva Spergola» в числе других проспонсировал и автор этого вина, винохозяйство Casali Viticultori.


Незатейливая, сладкая шипучка. Слащавая фруктовость, типичная для совиньона, выращенного в теплом климате. Слабоалкогольный то ли "Буратино", то ли «дюшес» (6% vol). Вполне подойдет для любителей легкого сладенького в качестве прохладного аперитива.


Это - тот самый случай, когда большее удовольствие доставляет читать этикетку и переводить ее на понятный человеческий язык, чем пить само вино:

  • «vinificate secondo tradizione regiana» - простая шипучка класса итальянских фриззанте. Не путать с традиционным методом вторичной винификации Шампанских вин. Слово традиционный здесь относится к ключевому определению "региональный". Т.е., метод традиционный для данного региона.
  • спергола – синоним сорта совиньон блан для данного региона.
  • 6%vol – что-то среднее между сидром (4%) и Ламбруско (8%), изготовленный, скорее всего, под заказ. На сайте Casali Viticultori такое вино отсутствует, но есть аналогичный «Borgo del Boiardo». Feudi – для России. Borgo – для домашнего европейского потребления.
  • Boiardo – графы Скандьяно. Feudi, Borgo,.. и самый известный Matteo – поэт XV века и легендарный изобретатель карт Таро.


Цена: 250 рублей. Дата розлива: 03/2011. Импортер: ООО «НПК сервис».

Рустикальный стиль



San Valero. Bodega cooperativa San Bernabe. Carinena D.O. Garnacha. Rosado. 2009 Небольшой винодельческий район Кариньена в Испании находится недалеко от Сарагосы, и самым типичным сортом винограда в Кариньене является гарнача. Эти два, казалось бы несущественных во вселенском масштабе факта превращаются в два неоспоримых преимущества этого конкретного вина. Во-первых, сама бодега, где разливают это вино, располагается в Сарагосе, а во-вторых, вино – самое, что ни на есть типичное для своего родного Кариньена. Из очевидных недостатков: вина категории «joven» (урожай года) принято пить совсем молодыми. Но, тут уж ничего не поделаешь… Хуже, однако, то, что вино «San Valero», которое знает весь мир, разливает другая крупная бодега (группа BSW="Bodegas San Valero"), обладающая правами на эту торговую марку и расположенная по соседству, а у кооператива San Bernabe даже своего сайта не имеется. Зато, есть еще несколько дополнительных аргументов в пользу выбора этого вина. За самим названием «Св. Валера Сарагоский» стоит покровитель города Сарагоса, епископ, подвергшийся гонениям при Диоклетиане – ооочень уважаемый в Арагоне синьор. Для католиков-сарагосцев назвать что-то его именем - это примерно как «мамой поклясться»..:))) К тому же имеются налицо относительно неплохая оценка, данная этому вину Daily-WineGraph, очень привлекательная цена и жаркий летний полдень (после покоса), располагающий продегустировать простое прохладное розовое испанское.


Аромат вина свежий, фруктово-карамельный. Вкус грубоватый с горчинкой грейпфрута, а если чуть теплее в бокале, то и с ореховыми оттенками. К ним при разных температурах добавляются красная смородина, фрукты и карамель. Но не назойливо. Почему-то наиболее полно и приятно вкус этого вина проявляется при сравнительно высокой температуре (градусов 15). Основная характеристика ощущений – угловатость, грубоватость, рустикальность, но, в то же время, аккуратность. Примерно так же, как простой деревенский айрен из одного из предыдущих постов. Кстати, тоже испанец. Для сельской местности – то, что надо. Я бы еще предпочел, чтобы в этом вине было чуть меньше алкоголя, хотя там и так 12%. В последнее время легкие низкоалкогольные вина – большая редкость. Аксакалы говорят, что раньше таких легких вин было гораздо больше. Ну, да ни что нам не мешает поступать, как до сих пор поступают греки и разбавлять это вино кристально чистой холодной водой.


Рекомендация: если намечается летний выезд «на природу», то, кроме всего прочего, запасайтесь розовым "San Valero". Дешево и относительно неплохо.


Цена: 130 рублей. Дата розлива 09/2010. Импортер: ООО «Браво-Д».

Tags:

Profile

Golden Gate
afrikanbo
Андрей Ростовцев

Latest Month

July 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose