?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Венгерские вина

TokajiТема венгерских вин - из раздела "удивительное рядом". Рядом - потому что это ни где-то там затридевятьземель, как какая-нибудь Аргентина. Удивительное - потому что о этих винах известно у нас гораздо меньше, чем они того заслуживают. Но это не по причине общей нашей отсталости. К моему удивлению, в европейских странах традиционного виноделия с винами из Венгрии знакомы еще меньше, чем мы. Действительно, зачем немцам эти токаи, когда у них своего айсвайна девать некуда. Месяц назад, я специально интересовался у знакомых виноторговцев в Германии насчет венгерских вин, из-за чего они неизменно входили в ступор.

На Рождество добыл по случаю бутылочку венгерского Токая 6 путон. Надо сказать, что я и раньше понимал немцев, которые всеми силами не пускают такие вина на свой рынок. Теперь понял, почему это же делают и французы.

Так сложилось, что последние лет десять мне регулярно приходилось путешествовать по Провансу. У многих это французское средиземноморье ассоциируется с цветущими летом полями лаванды. Лаванда - почти что символ Прованса. Она везде, в воздухе, в женских духах и даже в куске мыла. Кроме... вин. Как не удивительно, все теории о том, что австралийские ширазы впитывают в себя ароматы эвкалиптовых рощ, не работают для Прованса. Ну никак провансальский гренаш и иже с ним не хотят вбирать в себя лавандовые флюиды.

Это я к теме "удивительное рядом". Рождественский венгерский токай неожиданно раскрылся чудесным ароматом лаванды. Кроме лаванды там был, конечно, и изюм, и другие сухофрукты, но лаванда - на первом месте. Это такой добротный трокенберенауслезе с тонким лавандовым ароматом. И в придачу относительно дешево.

Понятно, что такие вина в Европе не скоро появятся. Появятся ли у нас? Не знаю, но уже сейчас начинаю планировать путешествие по венгерским винокурням.

Маратефтико

MaraПо каким-то причинам средиземноморский культ богини любви и плодородия с древнейших времен ассоциировался с двуполым существом. Это существо часто изображалось в виде дамы с бородой или копьем, а иногда и того хуже, пока на острове Кипр не появилась Афродита, безупречная однополая красавица.


Эта история вспоминается, когда речь заходит об уникальном кипрским сорте винограда маратефтико. В отличие от других сортов маратефтико – не гермафродит и имеет только женские цветы. Когда-то, до завоевания острова турками, маратефтико был широко распространен на Кипре. Затем, с приходом ислама и упадком виноделия этот сорт был незаслуженно забыт и сохранился лишь в записках и воспоминаниях путешественников, в средние века посетивших остров.


В 1987 году молодой энолог Акис Замбартас, начавший работу в крупнейшем Кипрском алкогольном концерне КЕО, задался целью восстановить старые автохтонные сорта винограда на Кипре. Оказалось, что случайно в виде отдельных кустов сорного винограда среди более урожайных посадок мавро и ксинестери такие сорта всё-таки сохранились даже несмотря на многовековой период их забвения. За три года исследований кипрских виноградников ему удалось выделить 12 уникальных домашних сортов, которые теперь на острове начали культивировать, высаживая на отдельных участках виноградников. Среди этих новых сортов был и маратефтико, обнаруженный на частном винограднике в Питисилии, области, расположенной в горах к северу от Лимассола.


Надо сказать, что кипрские сорта винограда не отличаются ни высокой кислотностью ни содержанием танинов, а потому вина из них не предрасположены к выдержке. Даже высаженный на кипрской почве немецкий рислинг и тот получается каким-то вялым, неярким. На винодельне Linos, которая экспериментирует с этим рейнским сортом, приходится даже изрядно разводить его более парфюмным местным ксинестери. Исключение из этого правила – опять же маратефтико. Эго здесь иногда называют кипрским каберне. Вино из маратефтико выдерживают в дубовых бочках и затем в бутылках. Получается плотный ароматный напиток, богатый танинами и обладающий хорошей кислотностью.


Однако, из моего опыта, аромат вина из чистого маратефтико довольно быстро исчезает и уже 5-летние и старше выдержки вина перестают быть интересными, по вкусу становясь похожими на каберне весьма посредственного качества. Может быть по этой причине, на Кипре начали экспериментировать с блендами маратефтико с ароматными стойкими сортами, как шираз. А может быть, стоит вспомнить старину и забродить эти вина в глиняных чанах, закопанных глубоко в землю?

Путешествие подошло к своему логическому завершению, но еще предстоит подвести его итоги.


Пока в России разгораются перевыборные страсти, в Германии разворачиваются со всей мощью Рождественские рынки. Такие рынки - уникальная немецкая особенность. Чем старше и больше город, тем интереснее устраивает он у себя Рождественский рынок. Такого масштаба, как в Гамбурге, я еще не встречал нигде. При этом "мода" на Рождественские рынки даже в Германии проявилась лишь в последнее время. Т.е., конечно, они устраивались и раньше, но не так широко. Самому большому Рождественскому рынку на ратушной площади в Гамбурге в этом году исполняется всего лишь 10 лет.


Что такое эти германские Рождественские рынки? Это - сочетание средневекового рынка ремесленников и мультинационального фастфуда. Посмотрел, как стеклодув выдувает елочные игрушки причудливой формы и переместился к его соседу, который угощает, например, тирольскими колбасками. Рядом с тирольцами баварцы распевают свои баварские йодли, чуть дальше кузнец (почему-то, это была хрупкая девушка) показывает мастерство артковки. Кто-то угощает эльзаскими пирогами прямо с печи, швабы варят свои пельмени - маульташен. Шкуры из Лапландии, вина с Рейна, янтарь - с острова Рюген,... и все без исключения на Рождественском рынке пьют горячий глинтвейн из разноцветных кружек. Такие кружки в Германии становятся коллекционной ценностью. Каждый уважающий себя город придумывает свой оригинальный дизайн Рождественских кружек для глинтвейна.


Предрождественские недели в Германии - высокий туристский сезон. Не потому, что это время совпадает с периодом Рождественских распродаж, а, в основном, из-за этих колоритных Рождественских рынков. Даже в соседних с Германией странах ничего подобного нет. Встречаются жалкие подобия во Франции и Италии, но такой праздник жизни, как в Германии им почему-то устроить не удается. Видимо, традиции не те. Да и не только традиции. Подготовка и устроение такого рынка - важная часть социальной программы в Германии, своего рода, серьезный национальный проект. Поэтому, туристы из соседних европейских стран съезжаются воспользоваться плодами этого национального проекта и потусить на Рождественских рынках Германии. Страсти по Евро утихают на это время. Жаль, что у нас в России нет ничего подобного...

Мистический Камарг

Нет, я не мистик, но иногда цепочка событий сама выстраивается так, что не стать им невозможно. По цепочке мистических совпаденийCollapse )

День 40-й. Божоле крю.

Прошло всего 10 дней после праздника молодого божоле, а в самом сердце Божоле не осталось и следа от атмосферы этого праздника. Разве что пара оборванных плакатиков, напоминающих, что “Le Beaujolais nouveau est arrivé!”. В самом сердце района Божоле ни этот праздник, ни само молодое вино не жалуют, и по правилам коммунального виноделия здесь производить «nouveau» вообще запрещено. Зато, производят, как здесь говорят, вина терруарные, крюшные. Всего таких «крю» насчитывается ровно10 штук, и было бы достаточно одного дня, чтобы обойти их все пешком. Отправимся в путь?Collapse )

Вулканические вина

Marchese Montefusco. Nero d’Avola. IGT Sicilia. 2009 Была у меня мечта – заглянуть в кратер Везувия, того вулкана, который похоронил Помпеи и еще пару процветавших, но менее известных городов у своего подножия. Помню, что мечту эту осуществлял я с большим трудом, и не то, чтобы на вулкан было трудно подняться – просто по дороге пришлось много попробовать местных вин. При этом все виноделы в один голос приговаривали про вулканические почвы, мол, сила необыкновенная в наших винах… Потом я то же самое слышал и у подножия Этны. Но, везде вулканические вина были чересчур энергичны и минеральны. От таких вин не приходится ожидать элегантности и нежных цветочно-фруктовых ароматнов. Неро дАвола (и конкретно это вино) - не исключение.


Один из множества парадоксов – это изобилие предложений вин сорта Неро де Авола (Сицилийского эндемика) в российской торговле. Такое разнообразие можно втретить еще разве что только на их родине. Конечно, большинство из них не более чем дешевый виноматериал, разлитый на винзаводах промышленного севера Италии. Поэтому, за тем, кто и где разливает надо внимательно следить. Конечно, невозможно знать все коммуны и деревни на Сицилии, но иногда полезно помнить аббревиатуры регионов Италии, которые часто указаны на контрэтикетках. Для «копателей» новых вкусовых ощущений в Неро дАвола будет полезно запомнить 9 сицилийских провинций и их сокращения: Trapani (TP) - провинция, в которой было сделано это вино, Syracusa (SR) - провинция, где и находится историческая родина этого сорта винограда, городок Авола, Ragusa (RG), Palermo (PA), Messina (ME), Enna (EN), Catania (CT), Caltanicetta (CL), Agrigento (AG). Так, что если вино Nero d’Avola разлито с индексом VR (Верона), то, скорее всего, это будет чуть лучше, чем каберне , сделанное где-нибудь под Выборгом. Если провинции не запоминаются, то еще проще запомнить почтовый код, который также указывается на задней этикетке и только в Сицилии начинается с цифры "9".


Цена: 350 рублей. Импортер: ООО «ДП-Трейд».

Pro corde


Vranac. Pro corde 2008. В отличие от простого вранаца треть вина «Pro corde» выдерживается не менее двух лет в дубовой бочке и стоит примерно на 150 рублей дороже. «Pro corde» в переводе с латыни означает, что это вино хорошо для здоровья сердца. Отсюда и кардиограмма на этикетке.

Дорога из Будвы в аэропорт петляет по горам и занимает не менее сорока минут. Мы зарегистрировались на рейс в Москву, сдали багаж, сделали последние покупки в небольшом дьютике и, когда объявили посадку  на самолет у меня на голове медленно начали шевелиться волосы – паспорта остались в гостинице в сейфе. Таксисты, калымившие у аэропорта сразу же указали на молодого джигита, который смог бы мне помочь. Джигит проехал весь горный серпантин до отеля и обратно по встречке, не снимая руки с автомобильного гудка. Мы уложились за полчаса – время как раз необходимое, после которого начинают выгружать багаж зарегистрировавшихся, но по какой-то причине не севших в самолет пассажиров. Не знаю почему, но из всего путешествия по Черногории мне больше всего запомнилось ни море, ни острова, ни сплав по Таре, ни рыбалки на Скадарском озере, ни прогулки по Которской бухте, ни поездка в Дубровник, и даже ни уютные рыбные ресторанчики, а этот эпизод в аэропорту Тиват.

По-черногорски «вранац» означает «вороной конь», что как нельзя точно характеризует черногорских джигитов и само черногорское вино Вранац.  Где-то я прочитал, что Вранац, существенно улучшается, если его выдержать в дубовых бочках. Оказалось, что это не совсем так. Действительно, Vranac Pro corde, частично выдержанный в дубовой бочке, стал менее угловатым, но и не приобрел глубины во вкусе. Зато растерял аромат и бодрость простого Вранаца. Не советую гнаться за старыми вороными и переплачивать за кажущееся качество и сомнительную кардиополезность.   


Tags:

Profile

Golden Gate
afrikanbo
Андрей Ростовцев

Latest Month

July 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose