Category: путешествия

Golden Gate

Венгерские вина

TokajiТема венгерских вин - из раздела "удивительное рядом". Рядом - потому что это ни где-то там затридевятьземель, как какая-нибудь Аргентина. Удивительное - потому что о этих винах известно у нас гораздо меньше, чем они того заслуживают. Но это не по причине общей нашей отсталости. К моему удивлению, в европейских странах традиционного виноделия с винами из Венгрии знакомы еще меньше, чем мы. Действительно, зачем немцам эти токаи, когда у них своего айсвайна девать некуда. Месяц назад, я специально интересовался у знакомых виноторговцев в Германии насчет венгерских вин, из-за чего они неизменно входили в ступор.

На Рождество добыл по случаю бутылочку венгерского Токая 6 путон. Надо сказать, что я и раньше понимал немцев, которые всеми силами не пускают такие вина на свой рынок. Теперь понял, почему это же делают и французы.

Так сложилось, что последние лет десять мне регулярно приходилось путешествовать по Провансу. У многих это французское средиземноморье ассоциируется с цветущими летом полями лаванды. Лаванда - почти что символ Прованса. Она везде, в воздухе, в женских духах и даже в куске мыла. Кроме... вин. Как не удивительно, все теории о том, что австралийские ширазы впитывают в себя ароматы эвкалиптовых рощ, не работают для Прованса. Ну никак провансальский гренаш и иже с ним не хотят вбирать в себя лавандовые флюиды.

Это я к теме "удивительное рядом". Рождественский венгерский токай неожиданно раскрылся чудесным ароматом лаванды. Кроме лаванды там был, конечно, и изюм, и другие сухофрукты, но лаванда - на первом месте. Это такой добротный трокенберенауслезе с тонким лавандовым ароматом. И в придачу относительно дешево.

Понятно, что такие вина в Европе не скоро появятся. Появятся ли у нас? Не знаю, но уже сейчас начинаю планировать путешествие по венгерским винокурням.
Golden Gate

Миссион

mapa de lo viajesВ день Америки немного про Америку.

В конце прошлого века некая мадам Дебора Холл вместе со своим мужем приобрела старое заброшенное ранчо «Gypsy Canyon» в штате Калифорния. В ее хозяйстве оказался небольшой обильно плодоносящий виноградник. В течение нескольких лет мадам делала вино и продавала его, как зинфандель. Это вино не имело особого успеха, пока не обнаружилось, что на самом деле это был никакой ни зинфандель, а редкий сорт миссион, завезенный испанскими миссионерами в Калифорнию из Европы еще в XVIII веке. До 1870 года сорт миссион был доминирующим сортом винограда в Калифорнии и выращивался в основном миссионерами для литургических нужд (отсюда и название сорта). С началом эпидемии филлоксеры в Европе во второй половине XIX века в Америку вывезли основные европейские сорта винограда, которые постепенно вытеснили миссион. Одновременно с этим на Европейских виноградниках филлоксера выкосила сорт европейского прародителя миссион и о нем все благополучно забыли.

Когда мадам Холл обнаружила, что она является счастливой обладательницей редкого сохранившегося сорта винограда, она решила сделать хороший бизнес. Покопавшись в архивах, ей удалось восстановить рецепт вина «Анжелика», современника основания Лос-Анжелеса и неслучайно с этим городом одноименного. В те далекие времена – самого распространенного вина в Испанской провинции Калифорния. Технология Анжелики схожа с технологией портвейнов. Сегодня половинная (375 мл) бутылка Анжелики раскупается влет по $120. Бизнес мадам Холл давно уже оправдал покупку заброшенного ранчо.

Вчера в клубе 750 мл прошла дегустация экзотических вин с островов. Причем здесь новомодная Анжелика? Оказалось, что недавно, в 2007 году в результате генетического анализа испанским ученым удалось установить прямого родственника сорта миссион. Им оказался испанский «Паломино черный» (Из «паломино белый» производят большинство хересов). Сохранился этот сорт в Европе только на Канарских островах, где он называется Listan Negro. Дело в том, что, отправляясь в дальнее путешествие, первооткрыватели Америки останавливались подолгу на Канарских островах, а вулканическая почва островов не дала развиться филлоксере.

Вино, сделанное из Листан Негро на о Тенерифа, удалось всера попробовать. Надо сказать, что оказалось оно безрадостным и бесхарактерным. Это и понятно. Миссионеры в Америку везли с собой не шедевры виноделия, а обильно плодоносящие лозы сортов, которые климатически неприхотливы, с высокими сахаристостью и урожайностью – идеальный кандидат для крепленого сладкого литургического вина.
Golden Gate

Калуга. Не для нежных ушей

Закончилась этимологическая экспедиция в Калужскую губернию, если так можно назвать поездку с друзьями, испытывающими любопытство по поводу всего этнического, почти живого и готовых подкинуть немного деньжат местным краеведам в обмен на совместное путешествие по загадочным переулкам истории.


Пока только лингвистические приколы из этой поездки.


В Калуге есть один из старейших храмов в честь великомученика Георгия "за верхом". В этом соборе находится главная святыня Калужской земли - чудотворная Калужская икона Божией Матери. Это самая любимая мною композиция иконы Девы Марии с раскрытой книгой. Та самая, изначально обретенная икона, которая была написана на холсте, во время немецкой оккупации бесследно исчезла. В храме сейчас находится один из ее ранних списков. Но, не суть важно. Важно - почему "за верхом". Оказалось, что на Калужском диалекте "верхом" называют овраг. И действительно, то место, где раньше стояла Калужская крепость и храм Георгия до сих пор разделяет глубокий овраг (верх). Догадаться, почему глубокий овраг называли "верхом" невозможно. Но есть две гипотезы:

1. В Калуге овраги прорыли небольшие ручейки, которые спускались к основному руслу Оки с высокого (около 30 метров) и крутого берега. Подняться на верх было проще и логичнее по дороге вдоль такого ручья, чем "в лоб" по крутому склону. Поэтому "пойти наверх" могло ассоциироваться с тропой вдоль ручья в овраге.

2. В южных диалектах "Вертина" – овраг с крутыми берегами. Отсюда и фамилия Вертинский. Недаром Александр Николаевич был родом с юга. Вертина - что-то глубокое. Сродни вертепу. В изначальной латыни - вертикаль, вертекс. В русском осталось, как разверзнуться и сверзнуться.

Кстати, "Лог" – лощина, овраг с отлогими берегами. Это прямая противоположность вертине. Интересно еще и потому, что "логарифм" - пологая, медленно нарастающая функция - однокоренное слово. Откуда калужане знали греческий и латынь?

Далее хуже. Но, ради науки чем только не пожертвуешь?

Слова "пердеть" и "попердовывать" раньше у калужан еще пару веков тому назад означали гулять, праздно проводить время. Совершенно безобидно. То есть, терять свое время, с точки зрения человека занятого своими заботами. Интересно, что этимология этих слов восходит и к латыни "пердере" и к древнегреческому "пердикс".

Теперь, пердере понимается в другом контексте, но смысл "терять" остался.

Во многом можно было разобраться, кроме самого главного: что такое "Калуга" на самом деле никто не знает. (((

Golden Gate

Ангела-хранителя и трудолюбивых учеников

Переславль Залесский – небольшой провинциальный городок с богатым историческим прошлым, полностью разрушенным настоящим и непонятным будущим. Кто теперь вспомнит вкусный Переславский сыр, или фотопленку «Славич»? Нет промышленности – пропадает смысл, мышление жителей переходит в какую-то другую плоскость. Недаром слова промышленность и мышление – однокоренные. Мне не понять, когда люди, мягко говоря, небогатые все время повторяют «Ну разве это деньги?», как бы убеждая тебя и себя, что то, что они впаривают, должно именно столько стоить. Не понять, почему пустующие гостиницы города, явно не дотягивающие до европейских стандартов гостеприимства, держат цены на уровне столичных отелей. Зато, как грибы после дождя, в городе открываются самостийные дешевые музеичики: утюгов, чайников, хитрости, смекалки, масок, берендеев, ремесел и даже истории денег. Еще есть в Переславле пять монастырей, которые частично кормят, частично дают работу. На этом унылом фоне выделяется светлое пятно - Свято-Алексиевская Пустынь, основанная недалеко от города в селе Новоалексеевка.


Свято-Алексиевская Пустынь поражает мощью трудов всего нескольких подвижников, которые за двадцать лет создали не столько монастырь, сколько школу-интернат для детей из неблагополучных семей, которой может позавидовать любая столичная школа. Музей, при Пустыни, тоже созданный руками энтузиастов, вряд ли вообще имеет аналогов в мире. Это музей обо всём – от Минойской цивилизации до коллекции насекомых и путешествий Федора Конюхова. Причем, каждая из коллекций этого музея сама претендует на отдельный достойный музей. Часть коллекций собирали сами учащиеся. Здесь же среди экспонатов часто проходят занятия. Чтобы осмотреть все отделы музея-школы, мало одного дня. Даже трудно себе представить, что всё это создано руками и заботой всего нескольких человек. Особенно мне понравилась идея настоятеля Пустыни, отца Петра, делать небольшие таблички с яркими философскими изречениями и развешивать их по стенам школы-музея. Некоторые из них на латыни, которую, кстати, наряду с древнегреческим преподают в Пустыни. В общем, чудо на «пустошном» месте.


Но не всё так гладко. Новая скоростная дорога, спрямляющая отрезок старого Ярославского шоссе по планам должна пройти у ворот этой обители, что полностью разрушит созданную здесь атмосферу. Надо сказать, что ни федеральным чиновникам, ни Московской Патриархии, до этой атмосферы дела никакого нет. Они сюда даже никогда не заглядывали. Пока по телеку будут разводить про заботу о детях и спасение журавлей, дорожные рабочие тихо эту атмосферу закатают в асфальт. Отец Петр еще пока держится бодро, но уже подумывает о переезде на новое место.


На прощанье гостеприимные обитатели Пустыни пожелали нам «Ангела-хранителя и трудолюбивых учеников» - запоминающееся сочетание с глубоким подтекстом.

Golden Gate

Сильванер

3400429_1_2 На игровом поле белых немецких вин бесспорно в качественном отношении с гигантским преимуществом выигрывают рислинги. Рислинги – уникальная немецкая фишка. Непонятно только почему они занимают всего около 20% в количественном отношении, уступая всякому дешевому полусладкому балку. Однако, если задастся вопросом какие немецкие вина по своим вкусовым качествам следуют за рислингами, то правильный ответ буде неожиданным – сильванер.


Сильванер появился в Германии по воле случая в самое мрачное в истории для Европы время, сразу после окончания опустошительной 30-летней войны и в начале загадочного периода, который астрономы называют минимумом Маундера. В это время солнце на 70 лет отказалось проявлять любые признаки активности, и наступил малый ледниковый период.


В это время владельцы замка Castell, который находится во Франконии, привезли из Австрии саженцы, чтобы рассадить их на разоренных за время войны виноградниках. С тех пор прошло 350 лет. Своеобразный сильванерский юбилей немцы отпраздновали не так давно. Сильванер оказался весьма перспективным сортом и за короткое время потеснил в Германии все остальные сорта винограда. Но, времена меняются, меняются вкусы и сегодня сильванер снова не в моде – его посадки раскорчеваны и сокращены до 5% площади всех виноградников Германии.


Вина на основе сильванера оказались очень чувствительны к почвам. Особо утонченным вкусом обладает сильванер во Франконии. В международных рейтингах Schloss Castell занимает регулярно топовые позиции с оценкой 94/100, что даже для многих рислингов является недостижимой мечтой. При этом бутылка такого топового сильванера стоит от 10 до 25 евро. В цене этой бутылки, конечно, существенную роль играет исторический лэйбл замка. Зато в окрестности замка есть множество маленьких менее пафосных винохозяйств, сильванеры которых ничуть не хуже, они не попадают на международные конкурсы, а продаются по цене почти минеральной воды.

Golden Gate

Маратефтико

MaraПо каким-то причинам средиземноморский культ богини любви и плодородия с древнейших времен ассоциировался с двуполым существом. Это существо часто изображалось в виде дамы с бородой или копьем, а иногда и того хуже, пока на острове Кипр не появилась Афродита, безупречная однополая красавица.


Эта история вспоминается, когда речь заходит об уникальном кипрским сорте винограда маратефтико. В отличие от других сортов маратефтико – не гермафродит и имеет только женские цветы. Когда-то, до завоевания острова турками, маратефтико был широко распространен на Кипре. Затем, с приходом ислама и упадком виноделия этот сорт был незаслуженно забыт и сохранился лишь в записках и воспоминаниях путешественников, в средние века посетивших остров.


В 1987 году молодой энолог Акис Замбартас, начавший работу в крупнейшем Кипрском алкогольном концерне КЕО, задался целью восстановить старые автохтонные сорта винограда на Кипре. Оказалось, что случайно в виде отдельных кустов сорного винограда среди более урожайных посадок мавро и ксинестери такие сорта всё-таки сохранились даже несмотря на многовековой период их забвения. За три года исследований кипрских виноградников ему удалось выделить 12 уникальных домашних сортов, которые теперь на острове начали культивировать, высаживая на отдельных участках виноградников. Среди этих новых сортов был и маратефтико, обнаруженный на частном винограднике в Питисилии, области, расположенной в горах к северу от Лимассола.


Надо сказать, что кипрские сорта винограда не отличаются ни высокой кислотностью ни содержанием танинов, а потому вина из них не предрасположены к выдержке. Даже высаженный на кипрской почве немецкий рислинг и тот получается каким-то вялым, неярким. На винодельне Linos, которая экспериментирует с этим рейнским сортом, приходится даже изрядно разводить его более парфюмным местным ксинестери. Исключение из этого правила – опять же маратефтико. Эго здесь иногда называют кипрским каберне. Вино из маратефтико выдерживают в дубовых бочках и затем в бутылках. Получается плотный ароматный напиток, богатый танинами и обладающий хорошей кислотностью.


Однако, из моего опыта, аромат вина из чистого маратефтико довольно быстро исчезает и уже 5-летние и старше выдержки вина перестают быть интересными, по вкусу становясь похожими на каберне весьма посредственного качества. Может быть по этой причине, на Кипре начали экспериментировать с блендами маратефтико с ароматными стойкими сортами, как шираз. А может быть, стоит вспомнить старину и забродить эти вина в глиняных чанах, закопанных глубоко в землю?

Golden Gate

Кипр. День первый.

CommandariaСтарейшее традиционное вино Кипра – Коммандария. Для изготовления коммандарии на Кипре используют два автохтонных сорта винограда: красный сорт мавро, придающий тело, и белый ароматный ксинистери. Оба сорта обладают высокой сахаристостью. После их подизюмливания содержание сахара в ягодах достигает 450 гр/л. После сбраживания вино традиционно крепится и выдерживается несколько лет в больших бочках. Как и в случае хересов, отбор коммандарии из бочек проходит лишь частично и к остаткам старого вина добавляют молодое для следующего цикла выдержки. У испанских хересов такая схема называется солера-криадера, криадера в переводе означает «кормилица». На Кипре используют с давних времен (задолго до появления легенды о коммандарии и ордене храмовников) другое название – мана, что означает «мать». Созвучно со сладкой греческой намой, которую приготавливают для церковного причастия. Как и хересы, коммандария – вино основательно окисленное на воздухе. По вкусу его трудно отличить от сладкого незатейливого хереса Педро Ксименес. Надо сказать, что я не пришел в восторг от попробованных коммандарий. Сегодня производство Коммандарий на Кипре сосредоточено в крупных кооперативов и его объем стремительно уменьшается из года в год. Скоро, Кипрская коммандария станет совсем раритетом.
Golden Gate

Какая Сассикая?

Как-то несколько лет назад, проезжая мимо старинного Тосканского поселка Монтальчино, заглянули с друзьями в местную дегустационную лавку. Лавка эта расположена на самой вершине холма в старом замке. Кто там был, тот наверняка не прошел мимо, потому что выбор в этой лавке тосканских и супертосканских вин, пожалуй, самый большой. Много мы тогда там разного попробовали, а что пробовать не давали в разлив – то пришлось покупать в бутылках… и тоже тут же на месте пробовать. Запомнилось мне одно вино-легенда, Сассикая (знаменитый итальянский аналог классики Бордо). Запомнилось не потому, что легенда, и не потому, что стоит не малых денег, и даже не потому, что было вкусно, как раз наоборот – запомнилось, как вино, не оправдавшее ожидания. Остатки Сассикаи пришлось уже допивать прямо из горла на улице. Долго еще терзали меня сомнения, может быть, что-то не так сделали или просто неудачный экземпляр попался. Но, сегодня случайно подсмотрел у Дениса Руденко в блоге результат слепой дегустации и сомнения, терзавшие душу уже много лет, рассеялись, как дым.




И уж точно никакая Сассикая не идет в сравнение с нашей Тверской :



Golden Gate

Мальбек и титанозавр

Familia Schroeder. Saurus. Select. Malbec. Patagona Argentina. 2008 Потихоньку собираю вещички, упаковываю бутылки, жду друга, который вызвался оттранспортировать меня в аэропорт, и время от времени посматриваю, что происходит на пространствах интернета. Вдруг случайно наталкиваюсь на замечательную заметку Дениса Руденко о мальбеках. Вот те на! Как он из Кипра сумел угадать, что передо мной стоит недопитая бутылка мальбека? И не просто мальбека, а редкого, из относительно прохладной Аргентинской Патагонии. Бодега Луиса Шредера была построена всего 10 лет тому назад. Во время строительных работ ковш экскаватора наткнулся на скелет огромного титанозавра – самого большого из динозавров и животных, вообще когда-либо живших на планете, весом до 100 тонн. Для этой уникальной находки построили отдельный винный погребок, а серию вин в честь этого гиганта назвали Saurus.


Всё-таки Патагония, хоть и очаровательна для путешественника, но для мальбека, на мой взгляд, не самое оптимальное место на планете (по крайней мере, сейчас, а ни когда по ней топтались титанозавры). Вместо глубокого плотного бархатистого сливового ароматного, какой характерен, например, для более северных районов Аргентины, этот мальбек прост, скромен, и в нем большую положительную роль играет бочка, придавая ему строгость, чуть горьковатый оттенок и легкое кофейное послевкусие.


Цена: 9 евро.

Golden Gate

10 000 км. Hamburg. Вайнахтсмаркт и глювайн.

Путешествие подошло к своему логическому завершению, но еще предстоит подвести его итоги.


Пока в России разгораются перевыборные страсти, в Германии разворачиваются со всей мощью Рождественские рынки. Такие рынки - уникальная немецкая особенность. Чем старше и больше город, тем интереснее устраивает он у себя Рождественский рынок. Такого масштаба, как в Гамбурге, я еще не встречал нигде. При этом "мода" на Рождественские рынки даже в Германии проявилась лишь в последнее время. Т.е., конечно, они устраивались и раньше, но не так широко. Самому большому Рождественскому рынку на ратушной площади в Гамбурге в этом году исполняется всего лишь 10 лет.


Что такое эти германские Рождественские рынки? Это - сочетание средневекового рынка ремесленников и мультинационального фастфуда. Посмотрел, как стеклодув выдувает елочные игрушки причудливой формы и переместился к его соседу, который угощает, например, тирольскими колбасками. Рядом с тирольцами баварцы распевают свои баварские йодли, чуть дальше кузнец (почему-то, это была хрупкая девушка) показывает мастерство артковки. Кто-то угощает эльзаскими пирогами прямо с печи, швабы варят свои пельмени - маульташен. Шкуры из Лапландии, вина с Рейна, янтарь - с острова Рюген,... и все без исключения на Рождественском рынке пьют горячий глинтвейн из разноцветных кружек. Такие кружки в Германии становятся коллекционной ценностью. Каждый уважающий себя город придумывает свой оригинальный дизайн Рождественских кружек для глинтвейна.


Предрождественские недели в Германии - высокий туристский сезон. Не потому, что это время совпадает с периодом Рождественских распродаж, а, в основном, из-за этих колоритных Рождественских рынков. Даже в соседних с Германией странах ничего подобного нет. Встречаются жалкие подобия во Франции и Италии, но такой праздник жизни, как в Германии им почему-то устроить не удается. Видимо, традиции не те. Да и не только традиции. Подготовка и устроение такого рынка - важная часть социальной программы в Германии, своего рода, серьезный национальный проект. Поэтому, туристы из соседних европейских стран съезжаются воспользоваться плодами этого национального проекта и потусить на Рождественских рынках Германии. Страсти по Евро утихают на это время. Жаль, что у нас в России нет ничего подобного...