Category: религия

Category was added automatically. Read all entries about "религия".

Golden Gate

Жизнь в Матрице

«Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда — нас ожидает Бог», - Карл Вернер Гейзенберг (1901-1976) немецкий физик, один из создателей основ квантовой физики, лауреат Нобелевской премии 1932 г.

На ФБ народ обсуждает недавнюю нашумевшую статью американских физиков-решеточников «Constraints on the Universe as a Numerical Simulation». Всем фанатам фильма «Матрица» такая статейка, как бальзам на сердце. Если 20 лет моделируешь сложные квантовые процессы на решетках, в конце концов, не захочешь, а поверишь в то, что Бог мог смоделировать нас самих на такой же решетке только размером побольше. Как показывает практика, всё, что нужно для успешного моделирования – мелкий шаг решетки, да горстка идей, как этот мир должен быть устроен.


Авторы статьи предположили, что наш мир и есть та самая модель, а мы сами – симуляция мировых процессов, живем ровно также, как живут на решетках их миниатюрные модели. Миниатюрные – потому что пока не хватает мощности компьютеров. Если сделать шаг решетки достаточно маленьким (0.1 фемтометр), то количество узлов такой решетки, которое смог бы обработать современный компьютер, уместилось бы в объем легкого атомного ядра. Но, если экстраполировать рост производительности компьютеров со временем, то уже через 70 лет можно моделировать вирусы микронных размеров, еще через 50 – вполне взрослую особь крупного млекопитающего, а еще через 100 – жизнь на планете средних размеров.


CR


Собственно, это была лишь прелюдия к статье. Далее авторы резонно утверждают, что, если наши далекие предки (из Атлантиды?) или Создатель посадили нас жить в решеточную модель, то мы, разглядывая нашу модельку во все более мощный мелкоскоп, должны в какой-то момент обнаружить шаг этой решетки – расстояние, на котором перестают работать привычные законы. Как оказалось, самым чувствительным инструментом по поиску таких шагов являются космические лучи, частицы с большой энергией, приходящие к нам из космоса. И, вот чудо, плавно спадающий энергетический спектр космических лучей вдруг резко обрывается на значении энергии частиц в районе 1020эВ, что соответствует размеру шага Божественной решетки примерно 10-27метра.

Задолго до этой статьи, еще в 1966 году, Грайзен, Зацепин и Кузьмин выяснили, что наша Вселенная для частиц такой высокой энергии непрозрачна из-за реликтового излучения, наполняющего ее. Потому и обрывается спектр космических частиц. Кто-то, как бы специально засветил вселенную фотонами низкой энергии, чтобы человек не смог в ближайшем будущем подсмотреть за механизмом Божественного промысла. Если так, то, до дна сосуда, где нас по Гауссу ожидает Бог, совсем близко.

Православный интернет сайт "Православие и Мир" предлагает смычку города с деревней подборку высказываний великих физиков о Боге.

Golden Gate

Est!Est!!Est!!!

Est Azienda Vinicola Falesco. Est!Est!!Est!!! di Montefiascone. DOP. 2011 Вино, в котором гораздо больше легенды, чем содержания. Апокрифическая история гласит: В самом начале XII века Германский церковный иерарх по имени Иоганн Фуггер, направляясь в Рим по случаю коронации последнего Германского императора Салической династии, Генриха V, выслал вперед своего слугу с наказом пробовать вина, во всех постоялых дворах, расположенных вдоль дороги епископа. Вот, завидная церковная должность! Если вино покажется достойным внимания, то на воротах того хозяйства слуга должен был оставить пометку «EST”, т.е., «ЗДЕСЬ». В маленькой гостинице в деревне Монтефьясконе слуге так понравилось домашнее вино, что он решил нацарапать на воротах Est!Est!!Est!!! Никто не знает, действительно ли было так. Но, могильную плиту епископа Фуггера в местной Монтефьясконской церкви показывают туристам, и раз в год выливают на нее бочонок молодого Est!Est!!Est!!!


Est!Est!!Est!!! является для всего мира символом простого столового Итальянского вина, но, отнюдь, не как liebfraumilch для Германии. Охлажденный Est!Est!!Est!!! хорошо пить в жару, расположившись в тени оливковой рощи. Винохозяйство Falesco – самый известный производитель Est!Est!!Est!!!, хотя из больших винохозяйств его делает также Bigi. Еще одна особенность Falesco - это единственное в мире хозяйство, которое делает вина из автохтонного сорта Роскетто. Этот редчайший сорт белого вина идет в купаж Est!Est!!Est!!! и в вино Ferentano (100% роскетто). Только из-за этого уже можно попробовать Est!Est!!Est!!! от Falesco.


Сортовой состав вина - Trebbiano 50%, Malvasia 30%, Roscetto 20% Довольно просто, с легким фруктовым ароматом, адекватной кислотностью (pH=3.4) сбалансированным вкусом. Просто, без огрех. Достаточно сказать, что средний рейтинг таких вин находится на уровне 82-83/100.


Цена: 330 рублей. Импортер: ЗАО «МБ Группа Импекс»

Golden Gate

Дом Периньон

В последние годы частенько проезжаю мимо дорожного указателя на поселок со звучным именем «Ананово». Уж, как только этот несчастный поселок не «переименовывали»: то букву «Б» припишут, то просто «А» на «О» кто-то заменит, а вот недавно – верх народного творчества – первую букву и вовсе убрали! Живет себе народ, потешается над мифами, которые ему втюхивают за его же счет и не без чувства юмора приговаривает: «ай, ворюги, ай, обманщики!». А тут вот недавно прочитал в новостной ленте «Независимого винного клуба» (НВК) про День Рождения Шампанского.


Персона монаха Дом Периньона настолько плотно окутана мифами, что я не смог удержаться от того, чтобы параллельно с новостной заметной НВК не поделиться тем, что удалось выяснить в результате прошлогодней поездки в Сент-Менегу на родину этого славного монаха-винодела. За давностью лет многие факты из жизни этого монаха стерлись из исторической памяти и вызывают споры. В этом случае не остается ничего кроме, как привлечь на помощь здравый смысл.


”4 августа винный мир отпраздновал День рождения шампанского... В этот день в 1668 году в французской провинции Шампань монах Периньйон изобрел этот напиток.”



Так рождаются мифы. В 1668 году бенедиктинец Дом Периньон лишь переходит в монастырь Отвильер, где он, как теперь сказали бы, получил позицию мастера виноделия и винных подвалов. В это время монастырь Отвильер только восстанавливался после разорений времен религиозных войн во Франции. В этой должности Дом Периньон останется до самой его кончины в 1715 году. Своих успехов в виноделии этот монах, охарактеризованный современниками, как абсолютный перфекционист, достигал медленно в результате проб и ошибок на протяжении 47 лет службы в монастыре Отвильер. Более того, он и не собирался ничего изобретать, а методично улучшал технологию производства тихих шампанских вин. Но, об этом позже.


”Первое коммерческое игристое вино было произведено в области Лиму в Лангедоке около 1535 года.”


Первое письменное упоминание об игристых винах действительно относится к 1531 году (монастырь Сент-Илер около Лиму). Игристое Бланкет де Лиму существует до сих пор и исторически было первым признано в качестве АОС в Лангедоке. Но и англичане тоже не без основания считают, что «изобретением» можно называть лишь то, что описано, как технологический повторяемый процесс. Такое первое описание создания игристых вин путем добавления сахара сделал в 1662 году английский ученый натуралист Христофор Меррет.


”Примерно в конце XVII века метод производства игристого вина стал известен в Шампани одновременно с особенными процедурами производства и более крепкими бутылками, изобретенными в Англии и выдерживавшие немалое давление газов.”


Эта история началась в 1615 году с эдикта короля Англии Якова I, который запретил использовать весьма поредевший к тому времени английский лес для производства древесного угля, и вместо этого приказал впредь в металлургии и стекольном деле использовать только природный уголь. Температура сгорания природного угля больше, чем древесного и поэтому у англичан бутылочное стекло начало получаться гораздо крепче, чем у французов, которые в виду изобилия своих лесов продолжали выдувать хрупкое стекло в печах на древесном угле. Удивительно, как почти за 100 лет до этого монахи из Лиму умудрялись разливать свои игристые вина в хрупкие бутылочки?


”Именно Периньон, которому приписывают первенство в изобретении этого напитка, открыл секреты купажирования, соединения сока разных сортов винограда, и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки, — пишет сайт newtimes.ru . Именно Периньон догадался делать затычки из коры пробкового дуба.”


Во времена Дом Периньона, Шампамнь, как и Бургундия, производила только тихие вина. Но, из-за более холодного климата в Шампани брожение вин останавливалось раньше осенью, недобродив до суха. Весной с приходом тепла грибки снова просыпались, находили остаточный сахар в вине и вино забраживало снова. Если до этого вино по незнанию было разлито и закупорено, то такие бутылки/бочки часто взрывались из-за естественного выделения углекислого газа при вторичном брожении. Поэтому в конце XVII века появление следов вторичного брожения в вине рассматривалось как серьезный дефект вина. Первоочередная задача монаха Дом Периньона на его новом посту заключалась в том, чтобы найти способ избавиться от вторичного брожения вина, то есть сделать всё возможное, чтобы никакого игристого шампанского не было. И с этой задачей он более менее справлялся. Так, например, он заметил, что Пино Нуар реже разрывает бутылки, чем белые сорта. Также помогают избежать вторичной ферментации аккуратность при сборе и транспортировке винограда и тщательная сортировка ягод, поврежденные ягоды отбраковывались. Даже перевозить виноград на монастырский пресс он запрещал на лошадях – мулы и ослы передвигаются более плавно, чем лошади. Несмотря на все усилия, до конца всё же победить вторичную ферментацию в бутылках ему не удалось, но процент взрывавшихся по весне бутылок, по-видимому, в результате его стараний сократился существенно. Главным же результатом деятельности монаха Дом Периньона было то, что Шампань, раньше славившаяся преимущественно своими овцами и шерстью, стала наряду с Бургундией важным поставщиком неплохих вин. Вина эти были по-прежнему, в основном, тихие. Даже в конце XVIII века тихие вина Шампани составляли около 90%, а игристые, соответственно – лишь10%. Игристые шли в основном на поставки ко двору и в Англию, где они ценились выше, чем тихие шампанские. Настоящий бум игристого шампанского приходится на времена Наполеона и начало индустриальной эпохи. В это время как раз и возникают мифы о Дом Периньоне, как о гениальном изобретателе шампанских игристых вин.


Миф о том, что Дом Периньон догадался делать затычки из коры пробкового дуба, необходимые для удержания газа в бутылке, родился в 1821 году, благодаря «воспоминаниям» другого монаха из Отвильер, Дом Груссара, который жил на несколько поколений позже. Кстати, миф о первенстве в изобретении шампанского, открытии секретов купажирования, соединения сока разных сортов винограда, тоже принадлежит Груссару. На деле же, Дом Периньон всю свою сознательную жизнь боролся с тем, что сейчас называют шампанским вином, и прославился не купажированием вин, а смешиванием винограда с разных виноградников еще до того как отправить эту смесь под пресс. Серию мифов о Дом Периньоне поддержала и будущая кампания «Моет и Шандон», которая выкупила земли и подвалы разоренного во время французской революции монастыря Отвильер, в стенах которого трудился монах-винодел. Гордый памятник знаменитому монаху теперь украшает помпезный вход в дегустационный зал кав «Моет и Шандон» в Эперне.


Сидит себе этот монах где-то на небесах, посматривает в низ на Эперне и деревню Ананово и тихо радуется богатству фантазии человеческой.

Golden Gate

"..и бысть ум мой, аки нощный вран, на нырищи забдех"




Сегодня строгая Казанская, и надо бы о чем-то Божественном, но так, чтобы и не очень уклониться от темы…


Вчера с удовольствием рассматривал живопись на стенах храма одного из Патриарших подворий. Как и положено кормящему клир подворью темы художеств там были связаны исключительно с заготовками и сельским хозяйством: пастырь со своей паствой, ловцы душ человеческих, умножение хлебов и т.д. Одна сцена привлекла особое внимание. На ней ангелы срезали грозди винограда и клали их в давильню, в которой другие ангелы усердно топтали виноград своими ангельскими ножками. Называлось это «Великое точило гнева Божия».


К своему стыду я не знал, что «точило» и есть та самая давильня для винограда, а сцена представляет собой эпизод из откровений Иоанна Богослова. В связи с этим обнаружилось два любопытных момента, над которыми раньше мне не приходилось задумываться.


Во-первых, старославянское слово «точить» означало «заставлять течь, бежать, или сгонять». Недаром в языке еще сохранились синонимы, когда-то произошедшие от одного понятия: можно пуститься в бега или наутек; вода может как течь, так и бежать. Можно также источать (скажем, мироточить), а можно и заточить в тюрьму. При этом интересно подметить, что смысл зависит от приставки «ис» или «за». Ну кто будет здесь спорить, что у нас с дикими германскими племенами не было недавнего общего языкового прошлого? Точно такой же смысл несут немецкие приставки «aus» и «zu», соответственно. «Точить ножи» появилось гораздо позднее и в смысле «заставлять бежать, сгонять стружку с лезвия ножа». Тогда же появилась и профессия заточник и инструмент под названием точило». До этого «точилом» назывался тот дивайс, в котором давили виноградные гроздья, а заточником называли узников и отшельников. В общем, здесь есть, над чем посмаковать! Как говаривал монах Даниил-заточник: «и бысть ум мой, аки нощный вран, на нырищи забдех».




Во-вторых, ангелы не случайно давят виноград по соседству с холодящими кровь сценами Страшного Суда. Согласно Апокалипсису, им было заказано изготовить вино цельное (то есть небалованное! Во времена Иоанна Богослова об этом заботились не менее трогательно, чем сегодня) – «вино ярости Божией», чтобы напоить им всех отступников и грешников в день страшного суда, да так, чтобы те «мучились в огне и сере» (диоксид серы еще тогда считался разрешенной добавкой к вину) «перед святыми Ангелами». Иоанн так описывает свой сон: «…и истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий». Жуть!


А я то и не догодывался, зачем нам, грешным, вино нужно. Теперь, всё встало на свои места.

Украинская икона "Христос в виноградном точиле", конец 17в




Се же бе написах, А.Р.

Golden Gate

Ленивые монахи


Halkidiki. Limnio & Merlot. Tsantali 2009. Еще не прошло и года после моей поездки на гору Афон и «уж заодно»- путешествия по северной Греции, как под руку попалась эта бутылочка греческого вина. И вино и поездка стали запоминающимися событиями,  умолчать о которых просто невозможно.

Посетить Святую гору Афон чуть труднее, чем просто Грецию. Надо позаботиться заранее о дополнительной бумажке – диамонитирионе. Получив этот разрешительный документ, можно смело брать билет на самолет до Салоников. По случайному стечению обстоятельств, рядом со мной в самолете возвращалась из Москвы к себе домой греческая семейка виноделов – папа и сын. Вид у них был мрачен и скорбен. Тем не менее, мы под конец полета разговорились. Они возвращались с какого-то винного салона, где надеялись пристроить свое вино на российском рынке. Как только им намекнули, что входной билет на этот рынок стоит минимум пять миллионов евро, они, потрясенные до глубины души, засобирались домой. Таких денег у небольшой греческой семейной винодельни, конечно, не было. Поэтому не удивительно, что попасть на «наш» рынок могла только крутая, богатая компания, такая, как Tsantali – самая мощная винодельческая компания в Греции.

У Цантали несколько больших виноградников на севере Греции в Македонии и, в частности, гордость компании – 100 га на Св горе Афон. В действительности, к самой горе Афон виноградники Цантали отношения имеют мало, так как гора расположена на самом дальнем южном конце полуострова, а виноградники – близко к материковой границе, рядом со знаменитым Русским монастырем Св Пантелеймона. В 1971 году Евангелос Цанталис выкупил у монастыря здания когда-то давно сгоревшего госпиталя и арендовал земли старых полузаброшенных виноградников. Сначала на этих плантациях трудились вместе с ним и сами монахи, но потом Евангелос ленивых монахов прогнал и нанял работников из ближайших деревень. Так и есть, да простят меня Небеса, в наши дни монахи Афона предпочитают не сильно утруждать себя тяжелой работой. А зачем? Тем более в Св Пантелеймоне! Это единственный монастырь на Афоне, который берет деньги за посещение и где «святые услуги» стоят в 2-3 раза дороже, чем где-либо. Не так давно, этот монастырь посетили первые лица России, и, по словам самих Афонцев, самое первое лицо пожертвовало монастырю аж 25 миллионов евро. Понимаю… у себя в России это первое лицо и детские дома и больницы уже все осчастливило, нищие и бездомные давно жиреют от неслабой социальной помощи, а пенсионерам живется не хуже, чем в Германии. Может быть врут завистливые Афонские монахи - насельники других, «не русских» скитов и монастырей? Похоже, что не врут. Св Пантелеймон сегодня – гигантская стройка и блестящие на солнце купола, что резко контрастирует с остальными скромными монастырями Святого Афона. Да и русским этот монастырь теперь можно назвать лишь с большой натяжкой – служат в нем в основном монахи из Западной Украины. Не удивительно, что Цанталисы прогнали Пантелеймоновских монахов со своих виноградников.

 И, тем не менее, свои маленькие домашние винограднички у каждого Афонского монастыря имеются. Из черных сортов выращивают монахи там в основном сорт винограда лимнио – редкий греческий сорт с близлежащего острова Лемнос (поэтому и лимнио). В сочетании с мягким и ароматным мерло, лимнио, если использовать грубую аналогию с каберне совиньон, дает танины и усиливает тело вина. Но, монахи на Афоне обычно на заморачиваются купажами. Ежедневная трапеза включает в себя кувшинчик простого монастырского вина. Причем, как для монахов, так и для нас, гостей, вино разливают из одной и той же бочки. В одном из монастырей нам подали легкое белое вино к завтраку! То есть, там вино и вода на столе присутствуют с одинаковой частотой. Как, впрочем, и во всей Греции.

В отличие от простых греческих столовых вин, «Халкидики» Цантали обладает цветочно-ягодным ароматом мерло, умеренным телом и слегка вяжущими танинами. Вино уверенно стоит на ногах, а в охлажденном виде пьется легко и весело. Это вино не с самого Афона, а с расположенного недалеко от полуострова виноградника. При случае надо будет обязательно попробовать и Цанталиские Афонские вина.

Цантали в основном экспортирует свои вина в Германию, где эта бутылка вина стоит 4 евро.

Цена 330 руб.  Импортер: ООО «Алианта Групп»