Реальные путешествия

Инкерман. Winemasters selection. Ркацители. 2011 Когда-то давно в СССР ркацители было куда более популярной "кислятиной", чем, например, шардоне. Прошло всего лет 30 и ситуация поменялась на прямо противоположную. Появилось много приличных белых вин, а древний грузинский сорт ркацители почти сошел со сцены. Я не имею в виду дешевое пойло непонятного происхождения и разлива, а среди приличных и доступных на память приходит разве что "Донская чаша" (вина Ведерниковъ).

В этом году появилась новая Инкермановская линейка Winemasters Selection. Главная идея новой коллекции - вина западного стиля. Как было заявлено, к их созданию подключили виноделов сразу со всех континентов и даже дизайн этикетки разрабатывали в Лондоне. Я к таким понтам отношусь очень настороженно. Зачем мне платить за британский дизайн? В целом, несмотря на все усилия, вина получились откровенно слабые. Саперави, который уже успел завоевать золотую медальку на местном конкурсе крымского разлива, хоть и имеет хорошую кислотность, но разочаровывает небогатым вкусом, а бленд совиньон-ркацители (кстати, тоже золотая медалька) проявляет тона окисления.

Зато порадовало ркацители. Очень гармоничное вино получилось. Цветочный ненавязчивый аромат. Во вкусе пряные медовые тона с горчинкой, вызывающей ассоциации с порто. Интересно, сколько времени еще сможет прожить это вино в бутылке? Возможно, что недолго. Поэтому пить его рекомендуется прямо сейчас.

Цена: 300 рублей. Импортер: Локус.

На дворе еже октябрь и до третьего четверга ноября еще далеко. По традиции в третий четверг ноября, который в этом году настанет максимально рано - 15-го числа, весь мир празднует день молодого вина Божоле Нуво. В ночь на этот день в магазины (раньше всех в Японию, чем японцы очень гордятся) завозят вино нового урожая, игривое, насыщенное углекислотой, фруктовое гамэ. Но Это по традиции. На самом деле в Европе молодые вина в последнее время стали появляться немного раньше, чем французское Божоле. Особенно грешат этим Итальянцы. Но, как оказалось, всех заткнули за пояс российские виноделы. Шато Тамань "Молодое" вино уже разлито по бутылкам и в начале ноября появится у нас в продаже.

Обещают еще лучше, чем вино урожая 2011 года. Саперави в этом году, говорят, удался. Как и в прошлые годы, радует не только свежее яркое, фруктово-кислотное, легкое вино с насыщенным рубиновым цветом но и его цена "в гипермаркетах 150руб., в сетевой рознице - 157 руб., в несетевой рознице - 165 руб.". В отличие от прошлых лет французский Ашан в этом году отказался торговать молодыми винами кроме Божоле. Каждый сходит с ума по своему. Будем брать "Молодое" в О'Кее.

С сочным стейком "Молодое" таманское станет снова хитом уходящей осени. Ждем-с.

Предыдущий сюжет о нищенской зарплате физика Института Теоретической и Экспериментальной Физики (ИТЭФ) Александра Ф., буквально меркнет по сравнению со злодеяниями дирекции ИТЭФ по отношению к сотрудникам знаменитого на весь мир Теоретического отдела, о которых рассказал д. ф-м н. А.Горский.

"Кажется,администрация ИТЭФ перешла новый психологический рубеж в борьбе с научными сотрудниками института. В июне не выплачена зарплата всем сотрудникам лаборатории теоретической физики ИТЭФ.
Сотрудники лаборатории ,находящиеся в Москве, используются в качестве заложников для борьбы с научной диаспорой ИТЭФ.

Напомню содержание сюжета.
Как хорошо всем известно, заметная часть сотрудников ИТЭФ, имеющая временные или постоянные контракты за границей, находится в административных отпусках без получения заработный платы. На встрече рабочей группы по переходу ИТЭФ в НИЦ было принято решение, что такие сотрудники присылают письма в ИТЭФ и лично подписывают допсоглашения до конца 2012 года.

Далее произошло следующее. Почти все сотрудники лаборатории приехали в Москву в начале-середине июня, когда по плану перехода должны были быть готовы допсоглашения.Но дирекция не выполнила график перехода и допсоглашения не были подготовлены. Реакция Л.С.Толоконниковой, которая уже прославилась в истории с Хованским, была следующей. Сотрудникам не продлеваются административные отпуска до того, как они не прилетят в Москву еще раз. До этого момента им приказано ставить прогулы. При этом не скрывается,что прогулы будут использоваться для их дальнейшего увольнения.

Представитель дирекции НИЦ Е.Артамонова в середине июля подтвердила договоренности, достигнутые на рабочей группе,относительно диаспоры ИТЭФ, и прямо заявила,что требование Толоконниковой юридически незаконно и ему следовать нельзя. Дальнейшее развитие описано в начале -не выплачена зарплата всей лаборатории, что находится далеко за любыми юридическими рамками.

Варианта всего два.
Либо дирекция ИТЭФ откровенно игнорирует все договоренности и требования НИЦ, либо, на самом деле, позиция НИЦ состоит в полном разрыве с диаспорой ИТЭФ, а все остальное-только слова. Отношение дирекции ИТЭФ к научным сотрудникам хорошо известно - они для нее враги, с которыми идет борьба. Остается слабая надежда, что не все в НИЦ разделяют такую точку зрения и они вмешаются в совершенно немыслимую в нормальном институте ситуацию с «научными заложниками».

Александр Горский

ГК «НПАО Массандра». Эталита десертная. 2005 Эталита – так в средние века называли город, располагавшийся на месте современной Ялты. Это вино приготовлено из сорта винограда Вердельо (классический мадерный сорт, традиционно используемый для изготовления полусухих мадер) по технологии мадеры, т.е выдержано на открытой солнечной площадке. При длительном воздействии тепла происходит карамелизация, т.е. окисление сахаров, что придает мадерам типичный карамельный оттенок вкуса.

Первая партия вина «Эталита десертная» была заложена на бочковую выдержку в честь 165-летнего юбилея Ялты в 2003году. На этикетке изображён парусник с винными бочками на палубе, в память о легендарном происхождении мадеры. По легенде, бочки с порто долго находились на экваториальной жаре, пока корабль, плывший с ними в Индию, боролся со штормом. Простой ординарный портвейн в таких условиях превратился в мадеру. Хотя слово «Мадера» с Массандровской этикетки исчезло, но парусник остался (правда, почему-то у берегов Крыма). Массандра производит также и сухую Эталиту, но, к сожалению, в Москве ее уже не осталось - всю выпили и придется ждать до осени.

Удивительный нектар. Очень гармоничный, без видимых признаков алкоголя (Массандровская формула 16*16). Во вкусе есть и мёд и айва, традиционная карамель и даже ароматная ириска. Изумительный напиток – в нашу копилку теневых 90+.

Цена: 420 рублей. Импортер: Агора

Proviva. Chakana. Torrontes. 2011 Как-то в коллекцию «а могли бы стать 90+» пришло это вино (правда не этого года урожая). В недавно открывшимся в Москве магазине О’Кей это вино пока еще есть в продаже.

Впечатление посредственного вина. Мускатные тона, но, не мускат, а мускатик. Древесные простые ароматы. Послевкусие отсутствует. О сложном характере речи вообще не идет. Пока это вино хорошо охлаждено - приятно и легко, но не более. С прогреванием вина появляются грубые тона и алкоголь (14%).

Цена: 350 рублей. Импортер: «Легенда Крыма»

PS. В комментах были высказаны резонные доводы, что 2011 и 2010 - это две большие разницы, как говорят "у нас в Одессе". Так, на примере той же Chakana, но мальбека, оценки по годам скачут от 80 до 92 (!!! 2009 год). Такое явление характерно для виноделен, на которых не особо пекутся о коррекции вин под стандарт своего бренда (как это делает, например, Конча и Торо) и поэтому вкусовые качества вина "гуляют" год от года. Это - нехорошо и неплохо. Однако, в нашем случае запись о торронтес-2010 скоро станет важной только с точки зрения истории, поскольку пить такие вина рекомендуется свежими, и с возрастом они вовсе не улучшаются.

Массандра. Мускат Белый Красного Камня. 2008 «Вино столь высокого качества неуважительно пить сидя!», сказанное, согласно легенде, на слепой дегустации в 1958 про крымский Мускат Белый Красного Камня (МБКК), не позволяет пройти мимо этой бутылки, украшенной двумя десятками золотых медалей. Сейчас идет распродажа МБКК урожая 2008 г. Причем, цены на него даже в крупных торговых сетях сильно варьируются от 600 до 800 рублей.

«По информации объединения, марочное белое ликерное вино Мускат белый Красного камня производится из сорта винограда Мускат белый и выдерживается в дубовых бочках не менее 2-х лет. Для производства этого вина, которое специалисты называют Королем Мускатов, используется виноград, выращенный в Гурзуфской долине только у подножия скалы Красный Камень (известняковая скала с красноватым оттенком) и с содержанием сахара не ниже 29%. Вместе с тем, достичь такого показателя удается не всегда - удачным в этом отношении был 2005 года (тогда было выработано более 10 тыс. дал Муската белого Красного Камня), а до этого - 2000 год.» Любопытно, пока я искал готовую фотку с этикеткой МБКК в интернете, натыкался на самые разные года урожая, в частности, вот на этот 2002. На неэкспрортных украинских этикетках МБКК год вообще не указан. Вот уж воистину: "вино не читают - вино пьют".

Много интересного про МБКК можно прочитать на специализированном форуме (forum.vinograd.info), как, например, «Уже давно не секрет, что виноградники под него расположены не только в Краснокаменке»… Действительно, как при площадях виноградников менее 10 га можно сделать годовой план по МБКК 1000 гл, если урожайность мускатов вообще не превышает 50 гл с га?

Аромат МБКК 2008 тонкий, в основном – курага, изюм, засушенные цветы «букет моей бабушки», грецкие орехи. Знаменитый цитрусовый оттенок почему-то ассоциируется в этом вине со вкусом мармелада (почти лимонные дольки, но не совсем точно) и леденцов. Несмотря на обилие оттенков, в целом, это вино не производит сильного впечатления, соответствующего ожиданиям. Может быть, потому что ожидания слишком завышенные?

Сахар: 230 г/л, Алк: 13%.

Цена: 600 рублей. Импортер: ООО «Агора-Трейд»

Еще в средине позапрошлого века немецкий физиолог Эрнст Вебер обнаружил, казалось бы, очевидную вещь: если в левой и правой руке держать два разных по весу предмета, то человек сможет различить их вес только в случае, когда их веса отличаются более, чем на 3%. Т.е., веса предметов должны различаться не на абсолютную величину (сто грамм или полкило), как это происходит при взвешивании с помощью обычных весов, а именно на относительную величину. Другой немецкий физиолог Густав Фехнер перевел это наблюдение на математический язык: интенсивность ощущения пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Теперь это утверждение известно, как закон Вебера-Фехнера и распространяется на работу всех остальных органов чувств. Именно поэтому яркость звезд измеряется в логарифмических звездных величинах, а громкость звуков – в логарифмических децибелах.

Интересно было проверить, а что происходит с органами, участвующими в органолептической (модное слово!) оценке вин. То есть, как зависит уровень оценки от, скажем, средней стоимости вин, заслуживших такую оценку, и наоборот. Для этого мне пришлось воспользоваться большой статистикой, набранной Д.Руденко на знаменитом сайте Daily-WineGraph. Да простит меня автор сайта, проделавший большую (но приятную!) работу за запуск на его сайт робота по сбору данных, который проанализировал последние 250 записей. И вот что получилось:

Действительно, уровень оценки практически линейно зависит от логарифма цены за бутылку вина. Закон Вебера-Фехнера в действии! Замечательно еще и то, что оценки винам, данные Д.Руденко, максимально объективны (опять же в среднем) и не смещены под действием каких-либо индивидуальных пристрастий. Иначе бы эта зависимость не была бы такой прямолинейной.

Еще одно полезное наблюдение. Если попросить робота отобрать для каждой категории оценок вина, стоимость которых более, чем в 2 раза ниже средней цены в этой категории, то выдача отобразит лакомые экземплярчики по сравнительно низкой цене:

Оценка	Цена
15	5€ -	Номерной резерв Саперави, Фанагория, 2010, , Краснодарский край, Россия
15	5€ -	Blanc de Tamagne Chateau Tamagne, Кубань-Вино, 2010, , Краснодарский край, Россия
15	5€ -	Номерной Antano Chardonnay, Casanova, 2010, DO Maule, долина Мауле, Чили
15	6€ -	Selection White, Chateau le Grand Vostok, 2009, , Краснодарский край, Россия
15	6€ -	San Valero Gran Reserva, Coop. San Bernabe, 2003, DO Carinena, Кариньена, Испания
15.5	5€ -	Viognier, Anakena, 2010, DO Requinoa, , Чили
15.5	6€ -	Брют розовое, Cricova, 2009, Молдавия
15.5	10€ -	Херес Дербент Derbend Collection, Дербентский коньячный комбинат, 2004, , Дагестан, Россия
15.5	10€ -	Takun Reserva, Vina Caliterra, 2009, , Центральная долина, Чили
15.5	10€ -	Finca La Linda Tempranillo, Bodega Luigi Bosca, 2008, , Мендоса, Аргентина
15.5	10€ -	Prestige Beerenauslese, Lenz Moser, 2006, , Бургенланд, Австрия
16	6€ -	Эталита десертная, Массандра, 2006, , Крым, Украина
16	15€ -	Punto Final, Bodega y Vinedos Renacer, 2009, Мендоса, Аргентина
16.5	13€ -	Primitivo, Cantine Due Palme, 2008 , IGT Salento, Апулия, Италия

Фанагория NR, Chateau le Grand Vostok и Tamagne полностью поддерживаю. Замечательный Salento Primitivo когда-то подавали в сети итальянских ресторанов Да-Чикко. Остальные не знаю, но теперь буду обращать внимание. Еще раз искренние благодарности Daily-WineGraph!